LED string — светодиодная лента, полоска… А не то, о чём вы подумали. Хотя, в некоторых деталях одежды, понятие «лента» — слишком широкое. Больше подошло бы «шнурок» или «верёвка». В нашем контексте, имеется ввиду обозначение детали подсветки ЖК телевизоров. Ряд светодиодов распаян на подложке из текстолита или на металлической полосе со специальным покрытием. На светодиоды приклеены линзы…
Было время
Да, было время, когда мастерские заказывали комплекты подсветки (стринги) из Поднебесной. Собственно, сейчас они, в большинстве случаев, импортируются оттуда же… Но, ожидание нужного комплекта снизилось до нескольких дней, на ходовые модели телевизоров всегда есть запасы на складах российских предпринимателей. Возможно, налажено производство и на территории РФ.
Ещё один способ — снятие комплекта подсветки с телевизоров с разбитыми матрицами. Однако, речь идёт о замене полного комплекта. В зависимости от модели, размера экрана, таких полосок может быть несколько, а может и десяток. Как правило, полоски ровные, но есть и причудливой формы — всё зависит от степени укуренности фантазии разработчиков ТВ.
От модели к модели, полоски отличаются количеством светодиодов, формой линз, мощностью, напряжением светодиодов (3 или 6 вольт), способом крепления и подключения к цепи питания… Даже свет, излучаемый диодами, разный (не чисто белый).
Какого-то стандарта в этом деле нет. Разнообразие моделей телевизоров настолько огромно, что порой встречаются абсолютно одинаковые по «начинке», но немного отличающиеся в дизайне и с разными брендами производителей. Обозначение, маркировка на полосках может быть разная, а по своей форме и содержанию это близнецы…
Кроме того, стоимость таких комплектов подсветки, за последние годы, очень сильно снизилась. И что удивительно, качество не ухудшилось. А в чём то, даже, выросло. Например, для лучшего отвода тепла (главного врага светодиодов) применяются термопроводящие прокладки, для удобства транспортировки (некоторые полоски имеют значительную длину) их делают составными, из нескольких частей…
Один на один
Основной неисправностью подсветки является выход из строя светодиодов. Не спешите вызывать Капитана Очевидность. Дело в том, что в составе комплекта несколько десятков светодиодов. И не факт, что отсутствие подсветки связано с обрывом диода или нескольких. Бывает и так, что выходит из строя контроллер — микросхема управляющая питанием диодов. Ещё более банальная причина — деградация конденсатора в схеме питания стрингов. Реже, но встречается и отказ блока питания…
Но чаще всего, конечно, выгорают сами светодиоды. И если перегорел хотя бы один, то рано или поздно, та же участь ждёт остальных. В некоторых случаях вполне можно заменить только тот, который в обрыве. Но при этом, нужно учесть множество факторов.
Во-первых, при замерах, падение напряжения на каждом светодиоде должно быть максимально схожим. Во-вторых, это падение должно быть в определённых пределах. Линзы должны быть одинаковыми. Мощность и цвет излучения… Ну и сама замена, можно перепаять сам светодиод или несколько, установить родную линзу. А можно удалить сгоревший, зачистить и изолировать посадочное место, куда потом приклеить вырезанный с донорской ленты или универсальный…
Кстати, на картинке, как раз не правильная замена. Видно, что родная линза более тёмная, а значит на экране матрицы будет выделятся светлая область в районе замены. И вообще, как очень дешёвый вариант, такой способ имеет место быть, но в крайнем случае и с условием, что клиента такое устраивает. Чаще всего, оставшиеся светодиоды стрингов уже «на подходе», так что, подсветка может погаснуть в любой момент. Единственная и обязательная подстраховка — снижение тока подсветки путём доработки блока питания.
Почему?
Обычно, выход из строя подсветки современных телевизоров происходит через несколько лет эксплуатации. Это очень быстро, по сравнению с предшественниками — CCFL лампами, которые по своему устройству сложнее, однако, некоторые работают до сих пор. Убивает p-n переход в диоде ток. Напряжение у них постоянное, по 3 или по 6 вольт. А вот сила тока меняется, изменяя яркость свечения. При максимальной яркости через диод течёт максимальный ток. Его величину регулирует специальная микросхема.
Упрощённо, процессор на материнской плате обрабатывает изображение, в зависимости от кадра подаёт сигнал в эту микросхему. Она управляет силовым ключом, степень «открытости» которого можно сравнить с водопроводным краном — больше открыт, значит напор (в нашем случае ток) больше.
У водопроводного крана есть предел, вы можете повернуть вентиль крана до упора. У полупроводников такой предел — это их пробой. Момент, когда ПОЛУпроводник либо станет полным проводником, либо перегорит и станет изолятором. Понятно, что допускать этого предела нельзя. Поэтому, в паспорте электронного компонента (микросхемы, транзистора, диода) есть указание пикового, максимального значения. Если речь идёт о светодиодах, то тут нужно понимать, что их очень большое разнообразие и по цвету и по напряжению и по току… Микросхеме нужно знать, с какими именно диодами она работает. Для этого, на схеме предусмотрен способ.
Специальный вывод микросхемы соединён с минусом питания через цепь резисторов. Изменяя набор этих резисторов мы изменяем некое значение напряжения внутри микросхемы. Это значение и определяет, на какой уровень открыть наш транзистор-ключ или, в аналогии, водопроводный кран. При проектировании схемы телевизора, разработчик знает, какие именно светодиоды будут применяться, подбирает номинал резисторов так, что бы ток выдаваемый ключом был максимальным по характеристикам диодов.
Всё логично и просто. Но есть одно НО. Не все светодиоды одинаково полезны идентичны с завода. Невозможно сделать огромную партию с абсолютно одинаковыми характеристиками. Есть некий диапазон, в пределах которого, полупроводник будет соответствовать требованиям. А значит, при максимальном токе, для какого-то диода будет небольшой, но запас. Он будет долго работать. А некоторые будут работать на своём пределе, постоянный перегрев ускорит их деградацию и произойдёт пробой.
Казалось бы, причём тут Лужков разработчики могут подобрать цепочку резисторов, указанную выше, так, что бы снизить нагрузку. Но им это делать не выгодно. С такой логикой им проще поставить более мощные полупроводники… Но и себестоимость такого решения будет выше. А значит, выжимаем максимум из каждого вложенного рубля цента юаня! Кроме того, максимальная яркость экрана телевизора лучше продаётся на фоне конкурентов.
Наши бараны
Наши и не только наши работники мастерских, практически, всегда дорабатывают блок питания, уменьшая ток подсветки, путём манипуляций с контроллером подсветки. Так, например, если мы меняем не весь комплект, то старые диоды продолжат работу в более щадящих условиях, а новые прослужат дольше.
И всё же, я сторонник замены полного комплекта подсветки. Так на ремонт можно дать гарантию, а качество подсветки лучше. Стоимость комплектов сейчас не высока, выбор большой… Или нет? Собственно поводом для данной статейки послужил один из ремонтов. Такое встречалось и раньше, но вот, как говорится, дошли руки.
В ремонт поступил Philips 32PHS5505/60 с банальной проблемой — нет изображения. Осмотр и последующее вскрытие показали, что изображение таки есть, но нет подсветки. Блок питания выполнен на одной плате с процессором, качество сборки среднее. Есть и скотч и винты. Геморрой и нецензурную брань вызвал лишь один момент. Матрица обычно ложится на специальную пластиковую рамку. Рамка крепится к «поддону» — основу корпуса телевизора. Под рамкой находится бутерброд из поляризационных слоёв, а внутри отражающая вставка и, собственно, пара стрингов. Так вот, матрица в данной модели, дайбох здоровья инженерам, приклеена к рамке. Демонтаж, естественно, доставляет неслыханное удовольствие…
На этом приколы не закончились. С виду, стринги обычные — трёх вольтовые светодиоды, алюминька, прямые, подключение с краю… Обычные. Но с этим утверждением не согласился поиск по поставщикам. Таких точно, с обозначением «lb-dm3030-gjphp322x6aua2-j» не оказалось в наличии. Да и в общем, Яндекс выдал лишь пару мест, где можно было их заказать. Но сроки поставки и надёжность поставщика вызывали сомнения.
На каждой полоске сгорели по одному светодиоду, ближайшие к разъёму питания. Схема включения всех очень проста, последовательно, последний вывод крайнего светика соединён дорожкой с «минусом». Из особенностей — не совсем стандартные линзы и цвет свечения розоватый…
Выход всегда есть
Как на зло, телевизор сдали в ремонт под майские праздники. Уж не знаю, чего больше мне хотелось, сделать приятное клиенту и выдать перед праздниками, что бы люди смогли оценить красоту драпировки мавзолея Ленина по трансляции парада… Или быстрее отделаться от заказов и насладиться выходными? Так или иначе, было принято решение применить универсальные ремонтные светодиоды. По-штучно.
У меня оставались вот такие универсальные штуки. Сделаны довольно качественно. С обратной стороны нанесён слой термопроводящего клеящегося материала, залужены контакты (на картинке нет, но в реальности да), удобное расположение и организация контактов, есть отверстия под крепёж и нанесены обозначения…
В нашем случае, в замене нуждаются только два светодиода. Ещё один имел значительное отличие в падении напряжения… Однако, заменить только эти три не получится. Причины две: другие линзы и розовое свечение. Кстати, практика показала, что замена «розовых» на белые только улучшает изображение, по крайней мере в тех моделях, которые… В общем, которые дешевле))
Поэтому, будем менять все. И наш телевизор будет БЕЗ стрингов. Нам нужны 12 шт., в наличии оставалось 14. Повезло. Однако, кроме светодиодов нам понадобится ещё километр ацетатного скотча, сто метров провода, паяльник, флюс, припой, лак и прямые руки. Вроде бы всё в наличии, поехали!
Колхозинг
Для начала, удаляем остатки двустороннего скотча из поддона и размечаем места линз (светоотражающая подложка в помощь).
Раскладываем отдельные светодиоды по намеченным местам. Нарезаем проводники из провода, припаиваем их к контактам. На фото стрелками указана «минусовая» шина, она должна «прозваниваться» от разъёма питания до крайнего светодиода.
Крайний вывод последнего светодиода соединяем перемычкой с «минусовой» шиной. Отчикрыживаем разъёмы подключения питания стрингов, но так, что бы остались выводы. Эти разъёмы сохраняем, они могут пригодиться в будущем. Припаиваем обрезанный провод питания к контактам…
А отрезанные разъёмы кладём в какую-то нишу в поддоне, закрепляем скотчем. Если придётся менять подсветку в будущем, мастер устанавливающий стринги сначала ругнётся на колхозинг, но увидев оригинальные разъёмы возьмёт свои слова обратно…
Убираем остатки флюса после пайки. Флюс я применяю безотмывочный, но после пайки он имеет тёмный цвет, может пропитать светоотражающую подложку, потечь… Зачем нам лишние пятна на экране? Да и для эстетики не повредит… Очищенные контакты покрываем изоляционным лаком. Это не понты лишнее телодвижение. Предположим, где-то мы накосячили и один из сегментов отвалится. Чисто гипотетически. Тогда есть надежда, что контакты не закоротят о железный поддон. Расход лака мизерный, процедура на полминуты — делаем!
Наши сегменты со светодиодами имеют клейкую основу, но форма поддона не везде ровная. Так что для надёжности нужно дополнительно зафиксировать сегменты. Вызываем фиксиков нарезаем ацетатный скотч. Предпочтительнее использовать металлизированный, в идеале, медный. Но такового не оказалось в нужном количестве, поэтому — тряпичный. С металлизированным нужно аккуратнее, на сегментах не закоротить контакты!
Скотч, в любом случае, должен быть хорошего качества. Иначе, при нагреве вся эта поделка развалится. Не забываем, что оригинальные стринги крепятся винтами. Кстати, все винтики мы собираем в пакетик и, по аналогии с разъёмами питания, вкладываем в нишу, но на обратной стороне поддона, под пластиковую крышку — так будущий мастер, во-первых, будет озадачен при разборке, во-вторых, похвалит… Но это не точно.
Укладываем отражатель и убеждаемся, что нифига не совпадает и нужно переделывать всё ровно и чётко по местам. Собираем бутерброд, ставим матрицу. Переходим к доработке блока питания.
Именно на данной плате (715ga428-c0a-003-004g), применён контроллер PF7301S. Поиск выдаёт даташит только на силовой ключ с похожей маркировкой. Но не беда, нашёлся кусок схемы от подобной платы.
Из схемы видны обозначения выводов, а так же цепочка резисторов. По выводам восмилапой микросхемы мы сможем подобрать аналог, на который даташит (паспорт) есть. И это аналог — PF7708BS. Понятно, что скорее всего мощность этих микросхем разная, нам важен принцип, номинал резисторов, а они совпадают. Согласно информации на специализированных ресурсах, исключение одного резистора из этой цепочки (ном. 1.2 Ом) уменьшает ток LED подсветки на 20%. Делаем это. Включаем и проверяем визуально, если кажется темновато, добавляем яркости регулировкой из меню телевизора. Мало? Тогда рассчитываем общее сопротивление цепочки и сравниваем с даташитом. Там указана формула, по которой мы можем подобрать номинал этой цепи, останется только найти подходящие SMD резисторы и заменить. Но, как правило, отключение одного резистора вполне достаточно и почти не влияет на визуальное восприятие яркости изображения. Зато ток в светодиодах ниже, нагрев меньше, а срок службы дольше!
Финальный штрих, прогон со включенной флешкой, например… Какой-нибудь фильм или подключение тв к кабельному… Часа достаточно, что бы светодиоды хорошо прогрелись. Мы не делали сложного ремонта платы или блока питания, поэтому достаточно убедиться в правильной работе подсветки.
Вот так мы обошлись без стрингов. Конечно, данный способ ремонта сложнее, а по затратам тоже самое. Зато не пришлось искать и долго ждать запчасти. Клиент посмотрит парад, а у меня одним заказом меньше!
Всем удачи!
