История о нелёгкой судьбе смартфона Xiaomi Redmi Note 7 (Lavender), которому не везло с хозяевами.
Предыстория…
В ремонт попал данный аппарат с жалобами на отсутствие сети. «И что они только не делали…», как пел Слепаков, меняли сим-карты, перезагружали, даже в сервис носили… Всё это и многое другое, со слов владельца, не помогло.
На плате смартфона видны следы пайки возле разъёма АКБ, повреждён металлизированный скотч. Телефон явно подвергался изучению и попыткам ремонта. На фото справа виден оторванный элемент. В этом участке платы имеется разъём под внешнюю антенну, что как бы намекает — а не в этом ли кроется суть проблемы с сетью?
Оторванный элемент, резистор, был успешно возвращён на своё законное место. После смартфон проверен тестовым звонком… И да, основная функция телефона была возвращена, теперь он мог позвонить даже без сим — карты, например, в службу спасения. И пожаловаться на свою нелёгкую жизнь.
Однако, отсутствие сети не единственная беда этого смарта.
Тяжёлый выбор
О проблемах и способах их решения было сообщено владельцу. Не сложный ремонт платы, замена рамки имеющей деформацию. Изогнутая рамка на этом аппарате пластиковая, армированная металлом. Модуль экрана испытывает нагрузку и может дать трещину в любой момент.
Поразмыслив, клиент пришёл к выводу не ремонтировать этот несчастный телефон. Дело в том, что было сдано два смартфона: Lavender и Honor 9a. У последнего разбит экран и требовалась его замена. Было предложено заменить модуль экрана на Honor, а в счёт оплаты оставить Redmi… Вот такой внезапный поворот.
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
- На 86% лучшая производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше плотность пикселей (409 vs 278 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка (18 Ватт)
- Более быстрая память LPDDR4X 1866 МГц
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 93% быстрее в тесте GeekBench 5 – 341 и 177 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9A
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 12% выше максимальная яркость экрана (537 против 480 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
Кроме того, попавшие в ремонт модели смартфонов были в исполнении 4Гб ОЗУ и 64Гб памяти у Redmi, против 3Гб ОЗУ и 32Гб диск у Honor. Прослеживается чёткая линия в пользу рэдми седьмого. Но так или иначе, клиент решил пожертвовать именно его.
И что мне с этим делать?
Вообще, подобные сделки я не практикую. Однако, в этот раз согласился, ибо стало жалко неплохой, по своей начинке, смартфон. Который, как раз, подошёл бы в качестве замены устаревшему Honor 8 одного моего друга.
Экранный модуль на Honor 9a был заменён, смартфон вернулся счастливому владельцу. А приключения Lavender-а, как оказалось, только начались…
Сначала была куплена новенькая рамка. И совершена попытка извлечь родной оригинальный модуль экрана из деформированной. Собственно, это удалось сделать без механических повреждений матрицы и стекла, но…
Заводской модуль экрана никак не хотел отклеиваться от рамки. Обычно, в ремонт приходят аппараты с разбитыми матрицами, поэтому их демонтаж не вызывает трудностей. Меняется либо модуль вместе с рамкой, либо остатки разбитого стекла жёстко удаляются с неё. Тут же требовалось сохранить целостность оригинального дисплея. Разогрев и пляски с бубном не возымели должного эффекта.
Было опасно, но пришлось применить химию… Спирт был поглощён без результата (не мной, а рамкой смарта). Потребовалось более действенное средство — бензин «Калоша». Это специальный растворитель. Микро дозы этого средства проникли в места склейки модуля и рамки. Экран был демонтирован.
Фото Redmi с дефектом не сохранилось, но на картинке показана суть. По краям экрана растворитель всё же попал в матрицу и на белом фоне стали видны небольшие пятна. Жаль, но экранный модуль под замену
На этом этапе можно подвести некоторые итоги. Куплен новый модуль на Honor 9a, новая рамка на Redmi Note 7, проведён ремонт платы, на него же потребуется новый дисплейный модуль… Рука — лицо, мысли «зачем я в это ввязался» … Однако, по стоимости смартфона мы всё ещё в плюсе, так что борьба за жизнь Lavender-а продолжилась.
Про дисплейные модули
LCD, TFT, IPS, AMOLED, P-OLED, QLED — это типы матриц применяемых в дисплеях. Про технологии их производства, достоинства и недостатки вы можете прочесть в интернете. Но по сути, широко применяются только три: AMOLED, IPS и TFT.
Super AMOLED — маркетинговое название матриц производимых Samsung, применяется так же в смартфонах Apple. Это тот же обычный AMOLED (LED, упрощённо, в таких матрицах свет излучают сами пиксели матрицы), но между сенсорной панелью и матрицей убран промежуточный слой. Из-за этого, в том числе, такие экраны тоньше. Технологию трудно воспроизвести, так как для этого требуется специальное оборудование и прочие дорогостоящие плюшки, поэтому под смартфоны Samsung выпускаются обычные AMOLED матрицы. Оригинальные матрицы от компании если и есть на рынке, то стоят очень дорого, ставя под сомнение целесообразность ремонта.
Зато AMOLED без приставки Super прекрасно заменяют настоящий оригинал, порой не ощутима разница в толщине. А качество картинки вполне себе ничего. Эти модули дорогие и качественные. Они то и идут как service pack.
В свою очередь, подобные качественные модули для замены делятся на так называемые «переклейки», модули «ААА класса» и OEM. Переклейки — это модули с класса ААА или OEM, в которых переклеили сенсорную панель. Бывает так, что трещина выводит из строя только сенсор, матрица остаётся невредима. Так вот китайские народные умельцы…. Это наиболее дешёвый вариант, именно по таким больше всего жалоб на плохую отзывчивость сенсорной панели. Понятно, что переклеить оригинальную матрицу Super AMOLED не получится, так как модуль экрана сделан как одно целое с сенсором.
Класс ААА означает, что модуль выпускался с соблюдением технологии, на стороннем заводе, на оборудовании, которое не имеет сертификата от оригинального производителя. Дисплеи качественные, цена средняя.
Класс OEM — модули выпущенные с соблюдением технологии и на производстве сертифицированном оригинальным производителем. Отличается от оригинала лишь тем, что сделано не под брендом. Самые дорогие, но очень хорошие дисплеи.
И если бы этим всё ограничивалось. На деле, кустарные производители штампуют и модули TFT. Про него сказать особо нечего — толстый бутерброд, очень дешёвый. Может быть и с довольно высоким разрешением, однако, качество цветопередачи значительно хуже OLED матриц. Греется, потому как подсвечивается светодиодами и т.д. Не рекомендую от слова совсем. Разве что в вашем смартфоне изначально применена такая матрица, что уже редкость (речь не только про самсунги…)
IPS — технология старых добрых «жидких» кристаллов. Из достоинств можно отметить более глубокий чёрный цвет.
Изображение формируемое IPS матрицей требует подсветки, сами пиксели не излучают свет, что кстати, безопаснее для зрения. Качество картинки отличное, возможно уступающее по контрастности, но это субъективно. Очень распространённый тип матрицы. Однако, постепенно AMOLED матрицы вытесняют остальные технологии. Здесь, как и у AMOLED, есть переклейки, ААА и OEM.
В смартфоне Xiaomi Redmi Note 7 применена IPS матрица. Было решено взять ААА класс. Нужно отметить, что переклейки и ААА не имеют заводского защитного покрытия Gorilla Glass 5. Собственно цена ниже OEM из-за этого тоже. Учитывая хрупкость современных дисплейных модулей, куплено олеофобное защитное стекло для данной модели.
Всё шито белыми нитками?
После замены экрана, наклейки покрытия, смартфон был передан во служение моему юному другу. Предварительно, телефон был отвязан от аккаунтов, сброшен на заводские настройки и обновлён до 10го Андроида. По вложениям, не считая проделанной работы, всё обошлось примерно в треть цены за новую модель Redmi Note 7 или половину от рыночной цены за б/у. Потеряли оригинальную матрицу, а вместе с ней и защитное покрытие. Но Lavender обрёл вторую жизнь, нового хозяина и… новые приключения.
Мой юный друг отличается пытливостью ума и любознательностью. Любимый раздел в меню Andrid 10 — Настройки. Однако, угробить таким способом смартфон не удалось и юный натуралист решил прошить Redmi. Разблокировал загрузчик и залил кастомную (модифицированную) прошивку. Экспериментировал с ядром системы и прочими интересными штуками описанными на сайте 4PDA.
Через несколько дней результат был достигнут! Смартфон успешно превращён в кирпич. А именно, загрузка «повисла» в режиме Fastboot и исчезла подсветка экрана.
В зависшем состоянии потребление от ЗУ было низким. Была надежда, что подсветка может вернуться после возврата родной стоковой прошивки. Однако, это лишь вернуло смартфон в рабочее состояние. Потребление после прошивки выросло, функция фаст чардж заработала, а значит с цепью питания всё в порядке. Подсветка матрицы не вернулась, а значит Lavender ждёт вскрытие.
Вскрытие покажет…
Бедный Redmi снова был вскрыт. Подозрение упало на контроллер подсветки. Как уже говорилось ранее, здесь используется IPS матрица, на которой изображение формируют «жидкие кристаллы». Что бы его увидеть нужно подсветить матрицу изнутри. Интенсивность подсветки регулирует специальный контроллер на плате смартфона. Эта цепь потребляет значительный ток, что иногда приводит к перегреву элементов питания, реже, к выходу из строя самих светодиодов подсветки.
Вот этот узел на плате. На крышке видны следы прогара. В данном случае, повреждён дроссель, прозвонка которого мультиметром показала килоомы. А виновником оказался пробитый конденсатор в этой же цепи, закоротивший цепь на минус (корпус). Остальные элементы, включая микросхему контроллера не пострадали, что не может не радовать. Трудно сказать, была ли виновником прошивка? Если она была собрана не на базе стоковой (от данной модели), а портирована от совершенно другого смартфона, то да, такая вероятность есть.
Вот эти элементы были заменены. Ремонт был не особенно сложным. Но зрение за последние годы немного упало, а элементы на платах всё мельчают. Шлем киборга уже не в полной мере помогает. Нужен профессиональный микроскоп.
Lavender будет жить?
Да, думаю, поживёт ещё. Мой юный друг дал честное пионерское, что больше не станет издеваться над смартфоном. Будет использовать его по прямому назначению — звонить маме. Ведь скоро он поедет поступать в университет, пожелаем ему «не пуха»!
Ну а если что то пойдёт не так, то сразу ко мне!
Удачи!
Так же выпаиваем весь сгоревший мусор. Из четырёх мостовых диодов, пробиты оказались двое, но менять будем все. После очистки платы выяснилось, что прогорела общая (минус) дорожка от шим-контроллера. А так как на ней же работает обратная связь опто-пары (общий вывод и вывод сигнала идут в шим), то скорее всего эту деталь тоже зацепило, меняем и её.
В итоге, имеем горсть сгоревших деталей, часть из которых трудно опознать. Не видна их маркировка и номиналы. Схемы именно на эту плату есть, но разные и с указанием номиналов я так и не нашёл. Дело в том, что у нас пострадал БП, а так как он выполнен на одной плате с mainboard, то вариантов исполнения подобных схем десятки, если не сотни. И нам ещё не известно, как чувствует себя холодная часть (cold) схемы.
А такие шимки часто взаимозаменяемы, нужно только определить назначение выводов! Точка — ключ нумерации выводов на микросхеме виден, ориентируемся на вывод идущий к Gate (базе) сгоревшего полевого транзистора. Им оказался шестой вывод. Далее, ищем вывод питания микросхемы, в этом поможет конденсатор, их здесь даже парочка, смотрим, от плюса электролита идёт прозвонка на пятый вывод. Далее, самое простое, найти вывод обратной связи (FB), который должен быть связан с опто-парой. Есть — это второй вывод.
Виной тому обрыв дорожки, однако, сгоревшие элементы обвязки, а именно smd конденсаторы, намекают нам, что они все звонятся в одной точке — это и есть общий, минусовой контакт. Так вот, первый вывод микросхемы шим, как раз звонится с этими элементами в одной точке!
И так, назначения всех шести выводов мы определили, плюс есть начальная часть маркировки, пару минут в поиске и мы находим очень похожий вариант — 
Схема работы с мосфетом тут немного другая, но сейчас главное, что один из главных компонентов схемы найден! Бонусом идёт то, что применив данную микросхему, мы исключаем ещё один элемент — резистор (неизвестного номинала, но судя по подобным схемам — 100кОм) с третьей ноги микросхемы. На донорской плате этот вывод был пустой, вот и мы его оставим в покое)) Кста, остальную обвязку (пара конденсаторов и резисторов) мы так же возьмём с донорской платы и не будем париться по их номиналам.
По нашей схеме в цепи Drain мосфета применён сдвоенный диод и резистор, на доноре управление через транзистор. Эту цепь скопировать не получится. Но оно нам и не нужно, пока определялся с маркировкой шимки, в интернете наткнулся на фото точно такой же платы в высоком разрешении, к счастью, маркировка и номиналы резисторов этой цепи там хорошо видны, как собственно, и маркировка микросхемы. Все эти элементы у меня есть в наличии. Мостовые диоды, опто-пара… Всё есть. Проблема возникла с мосфетом и сетевым конденсатором!
Неужели ремонт затянется и придётся заказывать транзистор? Да, транзисторы 70R900P я точно закажу про запас, но сейчас пришла идея «приколхозить» то, что есть. Как уже сказал, в таком корпусе вообще ничего не подходит. Зато нашёл TK11A65D, у него чуть ниже пороговое значение напряжения, зато он в двое сильнее по току, ещё у него больше ёмкость насыщения, но этот фактор в данной цепи не столь существенен. В остальном у этих полевиков близкие параметры. Ну а как оно пойдёт, самому интересно…
Проблема заключается в том, что у сгоревшего 
А сам радиатор ещё и запаян к плате, так что она будет продолжением радиатора и заберёт часть тепла. Перегоревшую общую дорожку заменил кусок провода, благо, плата двухслойная и не пришлось искать сквозной пробой. Для надёжности пройдусь высокотемпературным клеем…
Но сначала, не мешало бы проверить ПДУ. Ко мне в ремонт приносят телевизоры вообще без пультов, а тут он хоть есть и даже выглядит, как новый. Включаю камеру на смартфоне, «свечу» в объектив, а там ноль. Ок, мне не могло так повезти, пульт есть, но с севшими батарейками! Конечно, запустить телик можно было и с панели кнопок, но что то я «залип» возясь с пультом. Обратил внимание на то, что батарейки не просто были севшие, на них был налёт, окислы (обычно такое бывает, когда путают полярность). Заменил, контакты почистил. Направляю в камеру — есть импульсы ик диода, но в том то и дело, что они есть всегда, даже когда я не нажимаю на кнопку! Понятно, такое бывает от налёта внутри, на контактах платы пульта. Странно, потому что ПДУ выглядит чистым, без следов залития и грязи. Быстро ополовинил пульт, благо он без единого винтика, на защёлках.
Действительно, внутри плата девственно чиста… Может продавлена одна из кнопок? Подсоединил батарейки без кнопочной матрицы, направляю на камеру — импульсы присутствуют! На плате единственная микросхема и разводка контактных дорожек. Взял линзу и… на первой же кнопке (на контактах платы) увидел заводской брак — контактное напыление замыкает соседние контакты! Устранил, процарапав напыление (фото не сделал, к сожалению, а потом разбирать пульт не стал, защёлки хлипкие, не рассчитаны на многократную работу). Вставил батарейки, проверил, сигнала нет, при нажатии есть! Вот почему ПДУ выглядел таким новым и лежал в заводском пакете вместе с юзермануалом, а батарейки просто разрядились от постоянно «включенного» пульта.
Собрал с подсоединённым термо-датчиком в районе радиатора мосфета, запустил тестовое кино «Дэд-пулл». За несколько часов температура так и не поднялась выше 45 градусов, сказывается запас по току у транзистора и мощная система охлаждения (радиатор и участок платы). Конечно, при длительной работе будет сказываться общий нагрев всей платы + нагрев от светодиодной подсветки, но думаю, запас точно есть.
LAR, как обычно, без пульта дистанционного управления. Телевизор включается, но изображения нет — только белый экран. Со слов владельца, всё началось с надписи «Нет сигнала». Клиент когда то сам занимался ремонтом, то ли просто радиолюбитель, я не совсем понял, однако, он сам решил «отремонтировать» телевизор. Вскрыл, пытался паять тюнер — модуль на основной плате, отвечающий за приём сигнала от внешней антенны. У него ничего не вышло, собрал, а изображение вообще пропало… Внешний вид телевизора был печальным, пыль, паутина. Возможно, после того как он упал в кому, его убрали подальше «до поры». Так или иначе, постараемся вернуть пациента, поехали!
Владелец, как он говорит, думал что «там» всё так же, как на старых ЭЛТ телевизорах. Хотя, судя по следам варварской пайки, бездумного хирургического вмешательства паяльником и последствиям, думаю что раньше он работал скорее электриком, чем электронщиком. Непонятно, зачем вообще было пытаться выпаивать модуль тюнера? Что бы, что? Проверить его работу можно только на специальном оборудовании, а прозвонить цепи на короткое замыкание и заниженное сопротивление можно и без демонтажа модуля. Выпаивают эти модули только для замены, с донорских плат, а некоторые модели есть даже новые. Но с чего такой вывод — нерабочий тюнер? Из-за надписи «нет сигнала»? Честно говоря такие случаи были, но они скорее исключение, чем правило.
Возможно, дело ещё и в самих «микриках» под кнопками, но после прошивки (с заменой самой микросхемы памяти) всё стало гораздо шустрее работать и загружаться.
Как я уже говорил, кроме восстановления участка основной платы, пришлось заменить и прошить микросхему ПЗУ, восстановить и подключить шлейф. Картинка появилась, но с дефектом — широкая белая вертикальная полоса. Сначала подумал, что дело именно в шлейфе идущем с основной платы. Ещё раз проверил, всё в норме. Но при осмотре самой матрицы обнаружил повреждение.
Кроме пыли и грязи, повреждённой платы, оторванного шлейфа, к результатам самостоятельного ремонта прибавилась убитая матрица. Частично, но как показывает практика, данная болезнь будет прогрессировать. По хорошему, матрицу следует заменить, а потом можно и о тюнере подумать, если вообще дело в нём. Я его подключением антенны не проверял, к сожалению, не было времени и возможности на тот момент, да и задача стояла другая.
Что с матрицей? При разборке, по неосторожности, владелец повредил один из «лепестков» шлейфа. Эти шлейфы приклеены специальным способом к стеклу матрицы и передают управляющие сигналы на пикселы. Ремонт или замена невозможны, хотя есть несколько компаний в России, которые занимаются восстановлением матриц. Учитывая стоимость матрицы этого POLAR-а, про это можно забыть. А вот заменить матрицу на другую, рабочую, возможно новую, вполне реально. Ценник «пляшет» от 2500 до 7000 рэ. Связано это с тем, что некоторые матрицы, предлагаемые на рынке, не новые — с разборки. Нужно учесть и стоимость пересылки, упаковки матрицы… При стоимости телевизора в 8000 российских денег, это сомнительное занятие. Поэтому, остаётся смотреть искажённую картинку до полного отмирания матрицы, а затем продать на з/ч телевизор.
Дефект изображения пока что «смотрибелен» (сам придумал слово). На тёмном экране видна полоса, она есть и на динамических сценах, но проявляется не корректной передачей цветности. Остальная часть экрана работает и скорее всего будет работать, но вот в столбцах пикселов связанных с повреждённым шлейфом искажения не убрать, а разрыв на нём может увеличиться и тогда часть экрана вообще перестанет работать.
В таком отношении к специалистам, как ни странно, виноваты сами специалисты. Под влиянием рынка все стремятся ничего не делать, но при этом много зарабатывать. Обман в сфере услуг по ремонту процветает. Не раз ко мне привозили телевизоры после других сервисов (из Курска), сетуя на высокие ценники за услуги:
Параллельно блогеры штампуют видосы про то, как проще пареной репы поменять этот ваш экран на смартфоне, починить телевизор… На мой взгляд это всё побуждает людей искать решение самостоятельно. Кто-то «сам с усами», кто-то обращается к знакомому хакеру. В основном это молодые смышлёные ребята, которые как раз и смотрят этот ваш ютюб. И я вовсе не против «юных техников», напротив, планирую сделать на сайте отдельный раздел для них, с удовольствием занялся бы с ребятами радиоэлектроникой в каком-нибудь кружке при местной школе.
Однако, призываю всех кто ещё не раскурочил до предела свой, а ещё хуже, девайс друга, всё же сделать паузу и подумать. Если тупо нужно что то починить, то обращайтесь к людям с проверенной репутацией. Если серьёзно планируете заняться ремонтом, хотя бы для себя, то научитесь терпению и элементарным вещам. Ну, закон Ома там, техника безопасности, паяльник и паяльная станция, флюсы и припои… Шутка. Главное в нашем деле внимательность и диагностика! Пусть ваш первый ремонт займёт полгода, изучайте информацию, схемы, читайте форумы, да и видосы смотрите, тренируйтесь на макетах (на кошках, как в знаменитом фильме «Операция Ы»). Потому что вы всё равно обратитесь к спецу, а я устал уже восстанавливать разломанные корпуса ноутбуков, вы их даже разобрать нормально не можите)) Это можно тоже к юмору отнести, но, как говорится: «в каждой шутке есть доля шутки…»
Несколько слов нужно сказать о том, как появляется эта самая сила тока. Даже со школы мы помним, что она прямо пропорциональна напряжению (оно у нас, в данном случае постоянно) и обратно пропорционально сопротивлению. Каждый проводник обладает сопротивлением. Но полупроводниковые приборы, к коим относится светодиод, устроены сложнее. Если говорить о проводнике, например, куске медной проволоки, то зная её химические свойства, площадь сечения и длину, мы можем с 99% точностью рассчитать сопротивление. Полупроводник содержит в себе несколько химических элементов, ток через него протекает только при определённых условиях. Да, в пределах одной заводской партии, у этих элементов будут очень схожие параметры. Но если их сравнить с диодами из другой партии, различия будут более явными. Но погрешность может сыграть злую шутку, так как светодиодов не один десяток, может случится, что для одного или нескольких, пороговое значение в 400 mA не допустимо! Их предел, например, может быть 380 mA. Исходя из этого и некоторых других факторов ток протекающий по цепи светодиодов ограничивают так, что бы он не превышал определённых значений. Делается это обычным резистором (постоянным, подстроечным или группой параллельно соединённых) подбирая его так, что бы ток уменьшился до средних значений всех светодиодов цепи. Опять же, можно поставить резистор к каждому светодиоду и такие конструкции есть. В современных светодиодах есть, даже, встроенные ток — ограничивающие резисторы. Однако, управлять всей цепью проще имея один резистивный узел для всей цепи.
И чем она ярче, тем сильнее выделяется экран из ряда подобных. На него, в первую очередь, мы и обращаем внимание. В конкурентной борьбе за покупателя проигрыш в несколько единиц яркости (Lm) может сыграть роль. Поэтому производителям важно выжать всё из разработанной схемы и конструкции. Ток-ограничивающий резистор (обычно состоит из группы параллельных) подбирается так, что бы ток был близко к максимально возможному для конструкции светодиода. Это близкое к максимальному значение не навредит элементу, однако, рассеиваемая мощность на диоде будет создавать постоянный повышенный температурный режим. В таких условиях полупроводниковый элемент отработает относительно не долго. Относительно, потому что при минимальных или значениях ниже среднего, светодиод может прослужить десятилетия. А в максимальных пару лет. Ко мне в ремонт попадают телевизоры купленные 2 и 5 лет назад, есть и такие, которые проработали менее года. Тут как кому повезёт. Например, если в доме очень жарко, то телевизор охлаждается хуже, срок его службы будет ниже…
Так или иначе, выход из строя светодиодной подсветки — это более 80% обращений клиентов в СЦ. И это ещё один бонус производителям. Далеко не все несут телевизоры в ремонт, да и те, после 2го — 3го ремонта задумываются о покупке нового. Вносить в конструкцию ограничения по сроку безотказной работы — это любимая «фишка» всех современных производителей. Это касается не только телевизоров. Даже современные автомобили не идут в сравнение с выносливостью и ремонтопригодностью более старших поколений. Была эпоха конкуренции, когда в основу ложилось качество и долговечность. Но капитализм, рынок постепенно вытеснили эти понятия. Эпоха потребления — это эпоха «штамповок», усреднённых по всем возможным показателям. Главенствует маркетинг, умение продать. Как, вы пользуетесь шестым ай фоном? Вы что, нищий? Это же прошлый век! Андроид? А кокой у вас? Пятый, шестой? Ну вы даёте! Выбросьте свой смартфон — он уже устарел! И всем плевать, что технологической разницы в версиях операционной системы практически нет. Функционально телефон остаётся телефоном, файловое хранилище всё так же использует микросхемы памяти и расширяется картами памяти, разрешение фотокамер и 10 лет назад позволяло делать качественные снимки… А ядра процессора, объём оперативной памяти и графический чип нужны не смартфону, а тому количеству ненужных приложений, которые напиханы в устройство даже с завода. И более половины которых рекламные, не выполняющие конкретных полезных действий… Но о смартфонах в других публикациях, вернёмся к заключительной части этой статьи.
Доработка светодиодной подсветки телевизора сводится к изменению номинала ток-ограничивающего резистора. Часто требуется лишь убрать пару из параллельных резисторов, тем самым повысить сопротивление и уменьшить ток, скажем до 170 — 250 mA c 350 заводских. Тем более это полезно сделать в уже ремонтируемом телевизоре, там где светодиоды меняются на новые, имеющие совершенно другие заводские характеристики, ну что бы дать возможность доработать остальным светодиодам в щадящем режиме, что продлит их срок службы и удешевит ремонт. Замена же всех планок (стрингов) на новые — это радикальный, дорогостоящий метод и он, так же, не исключает необходимость снизить ток. Я обязательно провожу такие манипуляции со всеми ремонтными тв, даже в том случае, если ремонт не был связан с заменой светодиодов. Эта операция не является какой-то кустарной, её описание можно найти в некоторых рекомендациях для СЦ от знаменитых брендов бытовой техники. С огромной вероятностью её проделают и в гарантийном сервисном центре, если при замене светодиодов мастер выявит влияние большого тока на качество ремонта (и как следствие, уменьшение гарантийного срока).
Зависит от того, менялись все светодиоды или несколько вышедших из строя. В первом случае телевизор может прослужить столько же, сколько от покупки до ремонта… Во-втором, ремонт наступит скорее рано, чем поздно, так как оставшиеся, уже прослужившие светодиоды поменяли свои характеристики не в лучшую сторону, а новые «посажены» на подгоревшую площадку, у которой нарушен теплоотвод. В своих ремонтах, при замене единичных светодиодов, я делаю дополнительное тепло-отведение алюминиевой или медной фольгированной лентой к корпусу матрицы.
Доработка подсветки телевизора нужна большинству новых телевизоров, а тем которые уже попали в ремонт, просто необходима. Это продлит срок службы подсветке и сэкономит вам средства, а значит и нервы… Купив новый телевизор, зайдите в настройки, проверьте, есть ли пункт регулировки яркости подсветки, именно подсветки, так как есть пункт просто — яркость, это другое. Скорее всего значение будет максимальным. В светлый день при полном освещении уменьшите уровень до комфортного на ваш взгляд и пользуйтесь. Так вы продлите жизнь своему тв.
Полный «кирпич». Для дальнейшей диагностики требуется разобрать аппарат. Задняя крышка на нём клееная. Нагреваем, снимаем. Разбираем крепёж внутри корпуса, отключаем шлейфы, замеряем напряжения и сопротивления основных цепей, осматриваем состояние платы… АКБ в полном разряде. Меняем на другую, подключаем, пробуем запустить и подключить к ЗУ.
И это, прошу заметить, всё диагностика! Говорить клиенту, что неисправность обнаружена и назвать цену ремонта пока рано. Устраняем КЗ выпаивая неисправные пробитые элементы. Подключаем ЗУ, заряд появился, но очень слабый, не включается «быстрая» зарядка. Контроллер питания греется. Возможно, эта микросхема тоже неисправна.
Но. Через несколько секунд, вместо рабочего стола Android на экране зелёный фон с цветными квадратами, что уже с вероятностью 90% приговаривает микросхему памяти к замене… Я заменой таких микросхем не занимаюсь. Но учитывая стоимость такой работы в других СЦ и стоимость новой микросхемы, а так же замену контроллера питания, его обвязки, прошивку аппарата, можно предложить клиенту замену всей системной платы телефона (даже с заменой IMEI на родные). По стоимости это равноценно и составит около 5500 руб.