Архив метки: ремонт

Lavender будет жить!

История о нелёгкой судьбе смартфона Xiaomi Redmi Note 7 (Lavender), которому не везло с хозяевами.

Предыстория…

В ремонт попал данный аппарат с жалобами на отсутствие сети. «И что они только не делали…», как пел Слепаков, меняли сим-карты, перезагружали, даже в сервис носили… Всё это и многое другое, со слов владельца, не помогло.

На плате смартфона видны следы пайки возле разъёма АКБ, повреждён металлизированный скотч. Телефон явно подвергался изучению и попыткам ремонта. На фото справа виден оторванный элемент. В этом участке платы имеется разъём под внешнюю антенну, что как бы намекает — а не в этом ли кроется суть проблемы с сетью?

Оторванный элемент, резистор, был успешно возвращён на своё законное место. После смартфон проверен тестовым звонком… И да, основная функция телефона была возвращена, теперь он мог позвонить даже без сим — карты, например, в службу спасения. И пожаловаться на свою нелёгкую жизнь.

Однако, отсутствие сети не единственная беда этого смарта.

Изогнутый корпус не предусмотренный производителем

Тяжёлый выбор

О проблемах и способах их решения было сообщено владельцу. Не сложный ремонт платы, замена рамки имеющей деформацию. Изогнутая рамка на этом аппарате пластиковая, армированная металлом. Модуль экрана испытывает нагрузку и может дать трещину в любой момент.

Поразмыслив, клиент пришёл к выводу не ремонтировать этот несчастный телефон. Дело в том, что было сдано два смартфона: Lavender и Honor 9a. У последнего разбит экран и требовалась его замена. Было предложено заменить модуль экрана на Honor, а в счёт оплаты оставить Redmi… Вот такой внезапный поворот.

Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7

  • На 86% лучшая производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше плотность пикселей (409 vs 278 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка (18 Ватт)
  • Более быстрая память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 93% быстрее в тесте GeekBench 5 – 341 и 177 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Причины выбрать Huawei Honor 9A

  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (537 против 480 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22

Кроме того, попавшие в ремонт модели смартфонов были в исполнении 4Гб ОЗУ и 64Гб памяти у Redmi, против 3Гб ОЗУ и 32Гб диск у Honor. Прослеживается чёткая линия в пользу рэдми седьмого. Но так или иначе, клиент решил пожертвовать именно его.

И что мне с этим делать?

Вообще, подобные сделки я не практикую. Однако, в этот раз согласился, ибо стало жалко неплохой, по своей начинке, смартфон. Который, как раз, подошёл бы в качестве замены устаревшему Honor 8 одного моего друга.

Экранный модуль на Honor 9a был заменён, смартфон вернулся счастливому владельцу. А приключения Lavender-а, как оказалось, только начались…

Сначала была куплена новенькая рамка. И совершена попытка извлечь родной оригинальный модуль экрана из деформированной. Собственно, это удалось сделать без механических повреждений матрицы и стекла, но…

Заводской модуль экрана никак не хотел отклеиваться от рамки. Обычно, в ремонт приходят аппараты с разбитыми матрицами, поэтому их демонтаж не вызывает трудностей. Меняется либо модуль вместе с рамкой, либо остатки разбитого стекла жёстко удаляются с неё. Тут же требовалось сохранить целостность оригинального дисплея. Разогрев и пляски с бубном не возымели должного эффекта.

Было опасно, но пришлось применить химию… Спирт был поглощён без результата (не мной, а рамкой смарта). Потребовалось более действенное средство — бензин «Калоша». Это специальный растворитель. Микро дозы этого средства проникли в места склейки модуля и рамки. Экран был демонтирован.

Фото Redmi с дефектом не сохранилось, но на картинке показана суть. По краям экрана растворитель всё же попал в матрицу и на белом фоне стали видны небольшие пятна. Жаль, но экранный модуль под замену

На этом этапе можно подвести некоторые итоги. Куплен новый модуль на Honor 9a, новая рамка на Redmi Note 7, проведён ремонт платы, на него же потребуется новый дисплейный модуль… Рука — лицо, мысли «зачем я в это ввязался» … Однако, по стоимости смартфона мы всё ещё в плюсе, так что борьба за жизнь Lavender-а продолжилась.

Про дисплейные модули

LCD, TFT, IPS, AMOLED, P-OLED, QLED — это типы матриц применяемых в дисплеях. Про технологии их производства, достоинства и недостатки вы можете прочесть в интернете. Но по сути, широко применяются только три: AMOLED, IPS и TFT.

Super AMOLED — маркетинговое название матриц производимых Samsung, применяется так же в смартфонах Apple. Это тот же обычный AMOLED (LED, упрощённо, в таких матрицах свет излучают сами пиксели матрицы), но между сенсорной панелью и матрицей убран промежуточный слой. Из-за этого, в том числе, такие экраны тоньше. Технологию трудно воспроизвести, так как для этого требуется специальное оборудование и прочие дорогостоящие плюшки, поэтому под смартфоны Samsung выпускаются обычные AMOLED матрицы. Оригинальные матрицы от компании если и есть на рынке, то стоят очень дорого, ставя под сомнение целесообразность ремонта.

Зато AMOLED без приставки Super прекрасно заменяют настоящий оригинал, порой не ощутима разница в толщине. А качество картинки вполне себе ничего. Эти модули дорогие и качественные. Они то и идут как service pack.

В свою очередь, подобные качественные модули для замены делятся на так называемые «переклейки», модули «ААА класса» и OEM. Переклейки — это модули с класса ААА или OEM, в которых переклеили сенсорную панель. Бывает так, что трещина выводит из строя только сенсор, матрица остаётся невредима. Так вот китайские народные умельцы…. Это наиболее дешёвый вариант, именно по таким больше всего жалоб на плохую отзывчивость сенсорной панели. Понятно, что переклеить оригинальную матрицу Super AMOLED не получится, так как модуль экрана сделан как одно целое с сенсором.

Класс ААА означает, что модуль выпускался с соблюдением технологии, на стороннем заводе, на оборудовании, которое не имеет сертификата от оригинального производителя. Дисплеи качественные, цена средняя.

Класс OEM — модули выпущенные с соблюдением технологии и на производстве сертифицированном оригинальным производителем. Отличается от оригинала лишь тем, что сделано не под брендом. Самые дорогие, но очень хорошие дисплеи.

И если бы этим всё ограничивалось. На деле, кустарные производители штампуют и модули TFT. Про него сказать особо нечего — толстый бутерброд, очень дешёвый. Может быть и с довольно высоким разрешением, однако, качество цветопередачи значительно хуже OLED матриц. Греется, потому как подсвечивается светодиодами и т.д. Не рекомендую от слова совсем. Разве что в вашем смартфоне изначально применена такая матрица, что уже редкость (речь не только про самсунги…)

IPS — технология старых добрых «жидких» кристаллов. Из достоинств можно отметить более глубокий чёрный цвет.

Изображение формируемое IPS матрицей требует подсветки, сами пиксели не излучают свет, что кстати, безопаснее для зрения. Качество картинки отличное, возможно уступающее по контрастности, но это субъективно. Очень распространённый тип матрицы. Однако, постепенно AMOLED матрицы вытесняют остальные технологии. Здесь, как и у AMOLED, есть переклейки, ААА и OEM.

В смартфоне Xiaomi Redmi Note 7 применена IPS матрица. Было решено взять ААА класс. Нужно отметить, что переклейки и ААА не имеют заводского защитного покрытия Gorilla Glass 5. Собственно цена ниже OEM из-за этого тоже. Учитывая хрупкость современных дисплейных модулей, куплено олеофобное защитное стекло для данной модели.

Всё шито белыми нитками?

После замены экрана, наклейки покрытия, смартфон был передан во служение моему юному другу. Предварительно, телефон был отвязан от аккаунтов, сброшен на заводские настройки и обновлён до 10го Андроида. По вложениям, не считая проделанной работы, всё обошлось примерно в треть цены за новую модель Redmi Note 7 или половину от рыночной цены за б/у. Потеряли оригинальную матрицу, а вместе с ней и защитное покрытие. Но Lavender обрёл вторую жизнь, нового хозяина и… новые приключения.

Мой юный друг отличается пытливостью ума и любознательностью. Любимый раздел в меню Andrid 10 — Настройки. Однако, угробить таким способом смартфон не удалось и юный натуралист решил прошить Redmi. Разблокировал загрузчик и залил кастомную (модифицированную) прошивку. Экспериментировал с ядром системы и прочими интересными штуками описанными на сайте 4PDA.

Через несколько дней результат был достигнут! Смартфон успешно превращён в кирпич. А именно, загрузка «повисла» в режиме Fastboot и исчезла подсветка экрана.

В зависшем состоянии потребление от ЗУ было низким. Была надежда, что подсветка может вернуться после возврата родной стоковой прошивки. Однако, это лишь вернуло смартфон в рабочее состояние. Потребление после прошивки выросло, функция фаст чардж заработала, а значит с цепью питания всё в порядке. Подсветка матрицы не вернулась, а значит Lavender ждёт вскрытие.

Вскрытие покажет…

Бедный Redmi снова был вскрыт. Подозрение упало на контроллер подсветки. Как уже говорилось ранее, здесь используется IPS матрица, на которой изображение формируют «жидкие кристаллы». Что бы его увидеть нужно подсветить матрицу изнутри. Интенсивность подсветки регулирует специальный контроллер на плате смартфона. Эта цепь потребляет значительный ток, что иногда приводит к перегреву элементов питания, реже, к выходу из строя самих светодиодов подсветки.

Вот этот узел на плате. На крышке видны следы прогара. В данном случае, повреждён дроссель, прозвонка которого мультиметром показала килоомы. А виновником оказался пробитый конденсатор в этой же цепи, закоротивший цепь на минус (корпус). Остальные элементы, включая микросхему контроллера не пострадали, что не может не радовать. Трудно сказать, была ли виновником прошивка? Если она была собрана не на базе стоковой (от данной модели), а портирована от совершенно другого смартфона, то да, такая вероятность есть.

Вот эти элементы были заменены. Ремонт был не особенно сложным. Но зрение за последние годы немного упало, а элементы на платах всё мельчают. Шлем киборга уже не в полной мере помогает. Нужен профессиональный микроскоп.

Lavender будет жить?

Подсветка вернулась, у смартфона родная прошивка, пароль от Mi аккаунта есть…

Да, думаю, поживёт ещё. Мой юный друг дал честное пионерское, что больше не станет издеваться над смартфоном. Будет использовать его по прямому назначению — звонить маме. Ведь скоро он поедет поступать в университет, пожелаем ему «не пуха»!

Ну а если что то пойдёт не так, то сразу ко мне!
Удачи!

Поделиться в:

33 ремонта…

Тридцать три ремонта
Тридцать три ремонта
Тридцать три ремонта
Новая строка
Тридцать три ремонта
Стих родился просто
Как стакан парного молока...

Сегодня в меню

Конечно не 33, но ремонта, не сложные и распространённые в практике. А именно, будем воскрешать:

  • несколько DVB-T2 приставок (цифровое тв)
  • телевизор
  • авто магнитолу
  • ресивер спутникового тв «Триколор»
  • блок питания для цифровой антенны…
  • ноутбук

Поехали!

Музыка трактора

Поедем мы на тракторе, раз у нас «колхозная» тема про коров и молоко)) В ремонт попала авто магнитола из трактора. Вполне серьёзно. Обычная, не дорогая. Судьба решила испытать её в экстремальных условиях пыли и жары, как я понял. Вот люди, механизаторы, выдерживают, а электроника нет. Магнитола пришла с диагнозом «не включается».

По сути, не удивительно, что магнитола не включается. Внутри слой пыли и грязи. Работала действительно в тракторе, причём, по всей вероятности в не совсем новом. Подозреваю, что и вибрации в кабине не слабые. Хорошее испытание на прочность. Уж не знаю, сколько времени магнитолка держалась, однако, попала в ремонт раньше трактора.

Пыль и грязь внутри

Осмотр показал, что кроме грязи, в наличии и исправен предохранитель. Это с одной стороны хорошо, а с другой — есть шанс, что от перегрева могла погибнуть микросхема усилителя (пол стоимости новой подобной авто магнитолы). Для дальнейших действий, не плохо было бы очистить всё…

Разбираем, очищаем… И вот, собственно, причина не включений! Дроссель питания оторвался от платы и хотел убежать из трактора. Видимо, вибро массаж ему не понравился.

Запаиваем всё на место, пропаиваем окислы с обратной стороны платы.

Запускаем — да, магнитола отделалась лёгким испугом. Заодно отмылась, чумазая…

Стоимость ремонта: 400 руб.

Изображение есть? А если найду?

Следующий пациент — телевизор с типичной неисправностью. Всё есть, а изображения нет. Но если поискать, то и оно есть! Нет подсветки жк матрицы.

Просматривается изо на панели жк телевизора

Внутри телевизора ожидал сюрприз. Отсутствующее изо с подвигло владельца самому разобраться в проблеме. И правильно, нечего этих мастеров кормить, всё сам!

Самая большая деталь на плате — сетевой конденсатор. Его и нужно заменить! — подумал домашний специалист. Благо, в сарае ржавеет старый телевизор (би-2) кинескопный, с него и можно выдрать похожий элемент!

И всё бы ничего, но что то пошло не так…

Во-первых, кондёрчик другой конструкции. Так что пришлось владельцу доставать бубен и плясать припаивать проволоку, что бы впаять «банку» в плату.

Во-вторых, уже подсохший конденсатор, от многих лет, долго бы не проработал. Он рассчитан на рабочую температуру 85 градусов, а в тесном корпусе жк телевизора ток воздуха ограничен, плюс нагрев от подсветки…

Лучше мы исправим это, впаяв нужную деталь, тем паче, эксперимент не вернул изображение на экран.

Хорошо, что не продолжились самостоятельные поиски заветного изо на плате телевизора. Кстати, хозяйка данного тв тоже приложила руку. Вероятно, она любит чистоту — это похвально! Однако, ребята и девчата, призываю вас воздержаться от влажной протирки электронных приборов.

Ржавчина на металлической рамке матрицы. Это последствия влажной протирки экрана. Влага стекает вниз, под рамку.

Производители телевизоров прекрасно знают о таких вот проблемах, но….

Самое печальное, что снизу матрицы расположены шлейфы, проводящие сигналы к пикселам экрана, а так же плата T-Con, формирующая эти сигналы. Окислы разрушают сие, а восстановить не возможно, только замена матрицы — до 80% цены нового тв, да и трудно найти замену.

Телевизору повезло и неисправность оказалась банальной — перегоревшие светодиоды подсветки матрицы.

На фото видно, что из-за перегрева все светодиоды пожелтели. В данном случае, конечно, лучше заменить сразу все стринги (не путать с элементом одежды ) — планки, на которых распаяны светодиоды.

Но для экспресс ремонта и его удешевления было принято решение заменить пока только перегоревшие.

Удаляем и припаиваем новые диоды. Ставим линзы. Возможно, на экране будут светлые пятна, так как новые светодиоды светят ярче. Кроме того, оставшиеся, но уже потерявшие свои характеристики могут перегореть в любой момент. Может через месяц, а может и на годы хватит — тут как повезёт. Так что менять планки всё же придётся рано или поздно. Замена отдельных удешевляет ремонт, но не даёт 100% гарантии. Тут выбор клиента.

Замена планок на новые, если нужных нет в наличии, это ожидание. Порой недели, а без телевизора скучно. Да и стоимость опять же. Так что такой вот точечный ремонт вполне себе имеет право быть. Помимо замены светодиодов подсветки, я всегда дорабатываю блок питания тв, уменьшая ток подсветки. Это продлит срок её службы.

Стоимость ремонта, включая новый конденсатор: 1550 руб.

Дэдпул следит за тобой)) Тестовый видео файл на флешке

Три портсигара отечественных, цифровые приставки… Три.

Следующие коровы гаджеты — DVB-T2 приставки. У всех трёх разные, но типичные неисправности, связанные с питанием.

№1 в нашем списке, приставка с диагнозом «не включается». Индикатор не горит, на кнопки не реагирует. Конденсатор на 1000 мкф, по основному питанию платы, оторвался от неё и собрался улететь с этой планеты. Остановила крышка корпуса приставки… Можно сказать, что это самая частая неисправность в приставках различных брендов. Меняем уставший кондёр на новый, той же ёмкости, только с номинальным напряжением 25 вольт вместо 16.

Золотисто — зелёный конденсатор 1000 мкф х 16в

Стоимость ремонта: 400 руб

№2

У следующего пациента не менее распространённая проблема с теми же симптомами, не включается, на кнопки и пульт нет реакции. Иногда при такой поломке может моргать светодиод на передней панельке. Однако, с виду все элементы на плате целы, включая конденсатор большой ёмкости по основному питаю. Не редко, домашние мастера пытаются прошить микросхему памяти в такой ситуации. Что, естественно, не помогает, а может лишь усугубить ситуацию…

Виновник — тоже конденсатор, только другой. Маленький кондёрчик в цепи питания шим-контроллера. Обычно 47мкф х 50 вольт. Эта микросхема — сердце импульсных БП. Любое сердце, будь то корова или электронный прибор, очень чувствительно… В данном случае, если измерить ёмкость, то прибор покажет норму. Однако, у конденсаторов есть ещё множество характеристик, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) — одна из важных. Так вот, этот показатель у всех конденсаторов изменяется со временем.

Стоимость: 400 руб

Эти изменения чувствует микросхема шим, выключается и пытается снова запуститься. Циклично. На выходе БП на короткое время появляется какое то напряжение, которого хватает для включения светодиода. Отсюда и моргания. Меняем конденсатор на новый и идём дальше…

Под № 3 приставка с аналогичными симптомами. Нет запуска.

Ситуацию усугубляет то, что на передней панели отсутствуют кнопки управления. Приставка полностью управляется ПДУ. В этом случае может сложиться впечатление, что неисправен как раз пульт. И да, такое бывает. Например, любознательные малыши могут добраться до батареек пульта и поменять их полярность. Не редко бедные ПДУ бывают банально раздавлены коровой. В данном же случае оказалась повреждена прошивка (программа). Именно в подобных приставках я меняю прошивку вместе с самой флешкой — микросхемой памяти.

Дело в том, что ошибки в программе возникают по какой то причине. Если посмотреть на плату подобных приставок, то микросхема памяти расположена очень близко к центральному процессору, который греется, как утюг. Порой даже приходилось менять радиаторы ЦП на более массивные. В угоду компактности страдает теплоотвод. Флешка с «прошивкой» греется и деградирует. Конечно, помогает обычная «перезаливка» программы. Но что бы исключить рецидив, можно заменить память на новую… Но при этом важно убедиться, что микросхема получает свои положенные 3.3 вольта от DC-DC преобразователя…

Стоимость ремонта данной приставки (прошивка + микросхема): 500 руб

Про дружбу чая и спутникового ресивера

В ремонте спутниковый ресивер от «Триколор». Со слов владелицы, приставка стала самопроизвольно выключаться, а позже и вовсе перестала запускаться. Вскрытие показало наличие тёмных пятен по всей плате. Звонок клиенту прояснил их происхождение. Возможно, говорит, было дело — ребёнок разлил чай. Ну что ж, хорошо, что чай был без молока (но это не точно). Отмываем плату и изучаем на предмет окислов и отгнивших элементов, ибо чай обычно содержит воду, а она мало совместима с электронными компонентами.

Следы непонятной субстанции по всей плате

На плате не оказалось заметных повреждений. Однако, замеры показали заниженные показатели некоторых питающих напряжений. Основным их источником является вот этот дроссель по линии 5 вольт. А линию формирует маленькая микросхема под этим дросселем. Основное питание 12 вольт приходит на микросхему, а на выходе показания не стабильные, то 2.5, то 3.2, а то и вовсе 1 вольт. Скорее всего, нестабильность вызвана деформацией от давления щупа мультиметра…

На такую мысль натолкнула предыстория с чаем. Потому как, если бы был скачок напряжения, то с большой вероятностью микросхема или какие то элементы в её обвязке ушли бы на покой. Никаких показаний на выходе не было бы. А вот коррозия могла нарушить контакт. Происходило это постепенно, ресивер то включался, то нет. Тщательно очищаю эту область платы, прогреваю с добавлением хорошего флюса. И да, приставка ожила. На дросселе 5 вольт стабильно, на постукивания и лёгкий массаж не реагирует. После нескольких часов работы, цикла включений и выключений, дефект исчез. Пациент скорее жив, чем мёртв. А мы двигаемся дальше…

Стоимость ремонта ресивера: 500 руб

Нет сигнала? Вам к физиотерапевту!

Вместе с телевизором, о котором рассказано выше, в ремонт был сдан некий блок питания… Интересен не сам он, а его назначение. Дело в том, что в антенном гнезде телевизора сидел антенный усилитель, оснащённый разъёмом питания на 6 вольт. Обычно усилители питаются стандартно пятью или 12 вольтами. А тут 6. Со слов клиента, родной блок питания приказал долго жить, обратились к соседу (у всех такой есть, который всё чинит). Тот оказался не просто мастером на все руки, но ещё человеком с развитой смекалкой! Отфигачил штекер от старого БП и прислюнявил к вот этому на 9 вольт, ранее служившему в составе физиотерапевтического прибора.

После доработки БП выдаёт около 6 вольт

Оригинальное решение, подумал я, но всё же попросил привезти родной БП антенного усилителя. После осмотра убедился, что оригинальный блок питания действительно мёртв. Вообще, просили убрать «сопли», что означало заменить изоленту в местах скрутки кабеля и штекера от старого БП. То что в антенный усилитель поступает 9 вольт вместо 6 клиентов не смущало. Я же не могу делать что то, зная, что это не правильно. Иначе, какой я мастер? Принял решение доработать блок питания…

Внутренности блока питания от «Невотона» представляли собой понижающий трансформатор, диодный мост и пару сглаживающих конденсаторов. В разборном корпусе не так много места, но для одной микросхемы и пары резисторов думаю найдётся…

Подобрав резисторы нужного номинала добиваемся на выходе LM317 нужного значения напряжения. Погрешность номиналов никто не отменял, поэтому получилось чуть ниже — 5.7 вольт. Можно было добиться более точного значения, но под регулируемое сопротивление просто не было места. Разместил всё в корпусе блока, заодно вернул кабель от оригинального БП, присоединил штекер, изолируя всё термоусадкой. Ток потребления будет не большой, так что дополнительное охлаждение микросхеме не нужно. Некоторые могут спросить, почему не оставил 9 вольт, так усиление сигнала антенны было бы выше! Подумал, что при 6 вольтах владельцы принимали сигнал и не жаловались. А вот перенапряжение усилителя может вызвать помехи, не даром инженеры решили оснастить антенный усилитель именно нестандартным питанием в 6 вольт.

Доработка БП: 300 руб

33 коровы, стих родился новый… Но некуда писать

В ремонте ноутбук. Жалобы на долгое включение, зависания в работе. Не будем ждать запуска ОС, сразу загрузимся со специальной флешки. Это, во-первых, даст представление о том, что с аппаратной частью всё впорядке, во-вторых, даст возможность изучить содержимое жёсткого диска, протестировать его на наличие вирусов, а так же, общее состояние. В ноутбуках оснащённых старыми HDD, как правило причина болячек — именно он.

Процесс изменения размеров разделов жёсткого диска ноутбука

Наши «33» ремонта подходят к концу. Напоследок простой ремонт ноутбука, точнее, его обслуживание. Загрузившись с флешки, было обнаружено переполнение раздела С: на жёстком диске. При этом раздел D: имел значительное количество не занятого пространства. Всё же дождавшись загрузки основной ОС Windows на этом ноутбуке, были очищены все возможные папки и файлы, удалены несколько бесполезных рекламных программ, уменьшен размер пространства под корзину. Перенесены некоторые файлы в раздел D: Однако, это дало незначительный эффект. Тот сосед друг знакомый (нужное подчеркнуть), который установил операционку на этот ноутбук, просто оставил мало места под ОСьку, откусив значительную часть под хранение файлов. При помощи программы Mini Tool Partition Wizard устраняем эту несправедливость! Бонусом активируем не активированное, инсталлируем антивирусную программу и радуемся нормальной работе ноутбука. Чистку системы охлаждения отложим на будущее, так как ноутбук работал стабильно под тестовой нагрузкой, а шум вентилятора не был как у реактивного самолёта…

Обслуживание ноутбука обошлось: 500 руб

На этом можно дружно сказать: «Мэри Поппинс, до свидания!»

Вот такая вышла подборка простых, часто встречающихся ремонтов… А если у вас есть ещё коровы гаджеты требующие ремонта, то сразу ко мне!

Удачи!

Поделиться в:

Типичный ремонт системного блока

В ремонт поступил системный блок компьютера с диагнозом: «Включается через раз, самопроизвольное выключение, зависания…». Давайте разбираться!

Старенький, не дорогой системный блок

Построен на базе процессора Intel Core 2 Duo E5600, с 2Гб оперативной памяти DDR2 800, дискретной видеокартой начального уровня NVIDIA GeForce GT610, оснащён блоком питания на 350 ватт.

Для своих лет — обычный офисный или домашний системник. Дешёвый, но для серфинга в интернете, мультимедиа и несложных игрушек вполне годный даже сегодня. При желании можно апгрейдить его, заменив процессор, скажем на Intel Core 2 Quad Q9550, добавив оперативной памяти (максимум 8Гб, но два слота ограничат возможности до 2х планок по 2Гб). Так же, можно установить более производительную современную видеокарту, оставаясь в пределах энергопотребления данного БП. Однозначно придётся менять HDD на более быстрый новый SSD. Но для начала, было бы не плохо вернуть системный блок к нормальной стабильной работе.

Естественно, корпус и комплектующие забиты пылью. После чистки, внешний осмотр не выявил видимых повреждений.

Состояние системной платы хорошее

Вспухших конденсаторов нет, а в цепи питания процессора применены твердотельные, что продлевает безотказный срок службы материнской платы. При замерах выяснилось, что батарейка CMOS (CR2032) выдаёт всего 2.2 вольта — её под замену.

Для профилактики меняем термоинтерфейс под радиаторами видеокарты, процессора и чипсета системной платы.

Установлен довольно мощный кулер процессора

Меняем термопасту, чистим… Радиатор имеет медный сердечник, 90мм вентилятор с функцией PWM (4 pin), что на практике даёт средний уровень шума. Хотя с таким процессором этот охладитель вряд ли когда то работал на полную мощность…

Системный блок поступил с одной планкой оперативки на 2Гб, не запуская блок, ясно, что установлена 32х битная операционная система. Добавим ещё планку на 1Гб в свободный слот — это повысит производительность. Устанавливать больший объём нет смысла без переустановки системы на 64х битную версию.

Причина неисправности

Замеры напряжений показали норму. Скорее всего, падение напряжения проявляется под нагрузкой, при повышении температуры. Пора вскрывать БП (блок питания).

Слой пыли скрывал вспухшие конденсаторы по выходам питающих напряжений.

Были обнаружены окислы на плате

Меняем конденсаторы, пропаиваем плату блока питания. В данном случае, кроме окислов были кольцевые трещины в пайке, а один из выводов по питанию +5в и вовсе отвалился при разборке.

Тестирование после ремонта

Собираем блок питания, подключаем и тестируем работу системного блока… Предварительно настраиваем системное время в BIOS, так как заменили батарейку, обслуживаем операционную систему: чистим автозагрузку, реестр, оптимизируем некоторые параметры, дефрагментируем и проверяем на битые сектора HDD.

Windows

Проблемы с активацией операционной системы

Исправляем это досадное недоразумение, в том числе и с офисной программой… Удаляем ненужный, рекламный софт от Яндекса, лишние антивирусные программы. Проводим проверку с помощью 360 TS. Очищаем систему от кэшей и временных файлов, уменьшаем размер корзины на диске С и D, удаляем ненужные резервные копии…

Жёсткий диск

Мало места на диске С:

В данной системе диск разбит на два раздела, что очень верное решение. Однако, на системном разделе осталось всего 10 Гб свободного пространства. В разделе D: хранились ранние резервные копии системы и файлов датированные более 4х летней давностью. Удаляем их и делим свободное пространство с системным разделом… После разметки проверяем разделы на наличие ошибок и повреждённых секторов. Клиенту будет рекомендована замена HDD.

Тестирование

Тестирование будем проводить программой PCMark — это популярный тест производительности компьютера. Программа прогоняет ряд заданий, имитирующих активность популярных программ, которыми пользуется большинство пользователей в своей повседневной работе. Во время прохождения теста контролируем температуру в узлах системного блока: корпус БП, радиатор чипсета, радиатор видеокарты. А так же контролируем основные напряжения 5 и 12в.

Все тесты пройдены…

Системный блок работает хорошо, шумноват, виновник вентилятор блока питания. Дешёвый БП оснащён 80мм вентилятором без системы PWM, поэтому постоянно работает на максимальных оборотах. По результатам ремонта можно сказать, что компьютер ещё поработает не один год. Однако HDD имеет битые сектора, которые пока удаётся восстановить программным способом. Его лучше заменить в ближайшее время на современный SSD, что исключит потерю данных и прибавит скорости работы системы…


О стоимости ремонта

Согласно прайсу из раздела «Услуги и цены» посчитаем стоимость ремонта данного системного блока.

  • Чистка и профилактика системы охлаждения — 600 руб
  • Настройка программного обеспечения — 300 руб
  • Ремонт комплектующих (блок питания) — 1500 руб
  • Батарейка CR2032 — 100 руб
  • Планка оперативной памяти 1Гб DDR2 800 — 400 руб

И того: 2900 руб. Сделаем праздничную скидку к 9 мая, кроме того, ремонт БП не был слишком затратным и сложным… Пусть будет ровно 2500 руб.

За продление жизни компьютеру, думаю, не дорого. Если вы тоже так считаете и вас есть подобные проблемы, то сразу ко мне!
Удачи!

Поделиться в:

Полный колхоз!

Недорогой ремонт недорогого телевизора. Поехали!

В ремонт попал телевизор Harper 28R575T

Со слов владелицы:

«раздался хлопок и пошёл дым, с тех пор больше не включается». Мы же с вами знаем, что электроника работает на синем дыме, а так как он вышел, то всё, телевизор и правда работать не будет. Просили сделать срочно и не дорого.

Не проверяя дефект (смысла в этом нет, дым же вышел) разбираем телевизор. Сразу бросается в глаза взорванная вздутая банка на 82мкф и 400 вольт, тёмные следы копоти, прогоревший низкоомный резистор и нагар на плате в районе шим-контроллера.

Да уж, с ходу понятно, что сетевой предохранитель в обрыве, скорее всего пробиты входные диоды, микросхема шим и силовой мосфет. Проверяем — так оно и есть, печаль в том, что выгорели smd компоненты в обвязке микросхемы, номинал теперь придётся подбирать опытным путём. Но всё это, включая полевой транзистор, лишь следствие аварии. Нужно найти причину.

Собственно, из практики следует, что у подобных схем причиной выхода дыма часто является высоковольтный конденсатор в цепи транзистора. Схема простая и распространённая, по сути, там больше ломаться не чему. Выпаиваем и проверяем, кроме не понятных показаний ёмкости, на корпусе есть следы пробоя…

По итогу диагностики

высовольтный конденсатор на подобной схемеТак же выпаиваем весь сгоревший мусор. Из четырёх мостовых диодов, пробиты оказались двое, но менять будем все. После очистки платы выяснилось, что прогорела общая (минус) дорожка от шим-контроллера. А так как на ней же работает обратная связь опто-пары (общий вывод и вывод сигнала идут в шим), то скорее всего эту деталь тоже зацепило, меняем и её.

Сгоревшие элементыВ итоге, имеем горсть сгоревших деталей, часть из которых трудно опознать. Не видна их маркировка и номиналы. Схемы именно на эту плату есть, но разные и с указанием номиналов я так и не нашёл. Дело в том, что у нас пострадал БП, а так как он выполнен на одной плате с mainboard, то вариантов исполнения подобных схем десятки, если не сотни. И нам ещё не известно, как чувствует себя холодная часть (cold) схемы.

Основной БП (HOT) подаёт общее напряжение, холодная формирует из него дежурное питание, питание подсветки, питание УНЧ, питание процессора и памяти. Скачок напряжения мог повредить «прошивку» и, даже, убить процессор. В этом случае ремонт вообще не целесообразен.

Проверяем процессор, по линии HDMI, которая подаётся непосредственно в него, сопротивление в норме, на USB тоже. Сопротивление не дросселях основных питаний в норме, это обнадёживает. Остаётся микросхема ПЗУ, но если прошивка будет повреждена, то она, есть в наличии в интернете, это тоже радует.

Схемы нет, но вы там держитесь!

Ну что же, пора собирать все элементы на место. С чего начать, ведь конкретной схемы нет? Нам поможет сгоревшая микросхема шим-контроллера! Она сильно пострадала, от маркировки читается только «Pzt…» и то, не чётко. Но и это не столь важно, она у нас «шестипалая» smd. LD5530RGLА такие шимки часто взаимозаменяемы, нужно только определить назначение выводов! Точка — ключ нумерации выводов на микросхеме виден, ориентируемся на вывод идущий к Gate (базе) сгоревшего полевого транзистора. Им оказался шестой вывод. Далее, ищем вывод питания микросхемы, в этом поможет конденсатор, их здесь даже парочка, смотрим, от плюса электролита идёт прозвонка на пятый вывод. Далее, самое простое, найти вывод обратной связи (FB), который должен быть связан с опто-парой. Есть — это второй вывод.

Ещё проще найти общий, массовый вывод, и да, это первый по нумерации, однако, в данном случае это было не столь очевидно, так как на минус сетевой «банки» он не звонится. LD5530RGL_datasheetВиной тому обрыв дорожки, однако, сгоревшие элементы обвязки, а именно smd конденсаторы, намекают нам, что они все звонятся в одной точке — это и есть общий, минусовой контакт. Так вот, первый вывод микросхемы шим, как раз звонится с этими элементами в одной точке!

Что осталось? 4й и 3й выводы. А чего не хватает для работы шим? Правильно, защиты. Один из этих выводов следит за перегрузкой на мосфете (и это 4й, через резистор идёт на Source), второй, а точнее третий по маркировке, обычно, работает как выключатель. Через него можно отключить выход микросхемы идущий на мосфет, в данном случае, через резистор подать напряжение ниже 1.6 вольта (это я уже вперёд забежал, так как определил тип шим-контроллера). Но иногда этот вывод вообще не используется.

Аналог шим — контроллера

OB2273И так, назначения всех шести выводов мы определили, плюс есть начальная часть маркировки, пару минут в поиске и мы находим очень похожий вариант — LD5530R. Смотрим свои запасы и понимаем, что именно такой микросхемы нет, это нормально, обычно так и бывает, всё есть, но того, что нужно — нет! Смотрим аналоги. Их полно, к счастью.

Всё сходится к распространённой микросхеме семейства OB2273. В запасах, даже нашёл новые, но 2263 (разница если и есть, то как раз в номиналах элементов обвязки). Однако, нашёл у себя ещё и донорскую плату, с похожей схемой блока питания, но с умершим процессором.

Телевизор с этой платой включался и работал, но мог внезапно вырубиться. Диагностический прогрев процессора показал, показал, что дело именно в нём, а значит всё остальное на плате цело. На доноре установлен шим OB2273! Схема работы с мосфетом тут немного другая, но сейчас главное, что один из главных компонентов схемы найден! Бонусом идёт то, что применив данную микросхему, мы исключаем ещё один элемент — резистор (неизвестного номинала, но судя по подобным схемам — 100кОм) с третьей ноги микросхемы. На донорской плате этот вывод был пустой, вот и мы его оставим в покое)) Кста, остальную обвязку (пара конденсаторов и резисторов) мы так же возьмём с донорской платы и не будем париться по их номиналам.

По нашей схеме в цепи Drain мосфета применён сдвоенный диод и резистор, на доноре управление через транзистор. Эту цепь скопировать не получится. Но оно нам и не нужно, пока определялся с маркировкой шимки, в интернете наткнулся на фото точно такой же платы в высоком разрешении, к счастью, маркировка и номиналы резисторов этой цепи там хорошо видны, как собственно, и маркировка микросхемы. Все эти элементы у меня есть в наличии. Мостовые диоды, опто-пара… Всё есть. Проблема возникла с мосфетом и сетевым конденсатором!

Мосфет и компания

Транзистор, видимо, ушёл работать в другой телевизор ещё раньше, а электролит не подходит по параметрам! По размеру — самое оно, а по ёмкости почти в два раза меньше. В принципе, если его поставить, то работать будет, с запасом по напряжению — 450 вольт. Но меньшая ёмкость уменьшит мощность всей схемы, накопленной энергии может не хватить для «раскачки» трансформатора, а как следствие, могут падать основные напряжения. Вся схема будет работать не стабильно…

Вообще, здесь важный момент! Все вышедшие из строя элементы по-хорошему нужно брать новые! Соответствующие схеме и всё такое… Но данный ремонт будет бесплатным (для знакомых), а значит и по затратам нужно обойтись по минимуму.

Заряженные сетевые банки телевизора

Поискал на своём складе, максимум что нашёл банки на 68мкф 450в, но в очень длинном корпусе. Меньшая ёмкость, возможно, скажется, но разница не велика и всё покажут испытания. Что делать с полевым транзистором? Те что нашёл, не подходят по напряжению. Тут всё дело в трансформаторе, который он «раскачивает». На пострадавшей плате применён вот такой и его менять уж точно не стоит. Неужели ремонт затянется и придётся заказывать транзистор? Да, транзисторы 70R900P я точно закажу про запас, но сейчас пришла идея «приколхозить» то, что есть. Как уже сказал, в таком корпусе вообще ничего не подходит. Зато нашёл TK11A65D, у него чуть ниже пороговое значение напряжения, зато он в двое сильнее по току, ещё у него больше ёмкость насыщения, но этот фактор в данной цепи не столь существенен. В остальном у этих полевиков близкие параметры. Ну а как оно пойдёт, самому интересно…

Колхоз

Проблема заключается в том, что у сгоревшего 70R900P корпус DPAK, его Drain — это часть корпуса, которая припаивается к плате, рассеивающей тепло (а греются такие транзюки — будь здоров!). TK11A65D выполнен в корпусе TO-220 с изолированным Drain, а к поверхностному монтажу вообще не приспособлен! Что бы отвести тепло от нового транзистора, нужен радиатор. Можно что то придумать, но высота ограничена задней крышкой телевизора, так что не получится вылезти больше, чем самый высокий элемент на плате, в моём случае — трансформатор. Между ним и крышкой был ещё зазор в пару миллиметров.

Запаял сетевой конденсатор, максимально низко его расположив. Проверил, крышка чуть касается кондёрчика. Отлично. Подобрал у себя кусок алюминиевого радиатора подходившего по высоте, убрал лишнее, просверлил отверстие под крепление транзистора, промазал КПТ-8, прифигачил полевик, выгнул ножки в нужном направлении, на всякий одел термоусадку на выводы и впаял конструкцию на место сгоревшего. Высота получилась вровень с конденсатором. А сам радиатор ещё и запаян к плате, так что она будет продолжением радиатора и заберёт часть тепла. Перегоревшую общую дорожку заменил кусок провода, благо, плата двухслойная и не пришлось искать сквозной пробой. Для надёжности пройдусь высокотемпературным клеем…

Вот так должно быть «по заводу»
А получилось как то так…

Три, два, один… пуск!

Ну что запуск? Честно говоря, даже не стал включать через лампочку (тупо не нашёл у себя на 60 ватт, а в магаз идти не было охоты). Навёл кофеина, закурил (вам не советую) и включил в сеть…

Дым не вышел, посторонних звуков нет, диод дежурки горит! Выключил. Проверил напругу на сетевом кондёре, в норме, т.е. падает вместе с затуханием светодиода. Радиатор полевика холодный, да он толком и не работал. Включил повторно, взял пульт и нажал красную кнопку…

Никакой реакции! Пронеслись разные мысли, суть которых сводилась к одному — что ты хотел от такого «колхоза»? Нужно проверить напряжения и заказывать нормальную элементную базу, всё переделать… Но сначала, не мешало бы проверить ПДУ. Ко мне в ремонт приносят телевизоры вообще без пультов, а тут он хоть есть и даже выглядит, как новый. Включаю камеру на смартфоне, «свечу» в объектив, а там ноль. Ок, мне не могло так повезти, пульт есть, но с севшими батарейками! Конечно, запустить телик можно было и с панели кнопок, но что то я «залип» возясь с пультом. Обратил внимание на то, что батарейки не просто были севшие, на них был налёт, окислы (обычно такое бывает, когда путают полярность). Заменил, контакты почистил. Направляю в камеру — есть импульсы ик диода, но в том то и дело, что они есть всегда, даже когда я не нажимаю на кнопку! Понятно, такое бывает от налёта внутри, на контактах платы пульта. Странно, потому что ПДУ выглядит чистым, без следов залития и грязи. Быстро ополовинил пульт, благо он без единого винтика, на защёлках.

Действительно, внутри плата девственно чиста… Может продавлена одна из кнопок? Подсоединил батарейки без кнопочной матрицы, направляю на камеру — импульсы присутствуют! На плате единственная микросхема и разводка контактных дорожек. Взял линзу и… на первой же кнопке (на контактах платы) увидел заводской брак — контактное напыление замыкает соседние контакты! Устранил, процарапав напыление (фото не сделал, к сожалению, а потом разбирать пульт не стал, защёлки хлипкие, не рассчитаны на многократную работу). Вставил батарейки, проверил, сигнала нет, при нажатии есть! Вот почему ПДУ выглядел таким новым и лежал в заводском пакете вместе с юзермануалом, а батарейки просто разрядились от постоянно «включенного» пульта.

Повторный запуск

Собрал, подключил телевизор в сеть, дежурка есть, пробую включить с пульта — есть! Загорелся зелёный огонёк светодиода, на экране появилось изображение. Значит прошивка жива и блок питания отрабатывает, как надо! Перед тестовым прогоном решил доработать подсветку, убрав один из резисторов. Изображение стало заметно темнее, но в пределах нормального восприятия, в настройках всё по-среднему, если что, можно и добавить яркости. Собрал с подсоединённым термо-датчиком в районе радиатора мосфета, запустил тестовое кино «Дэд-пулл». За несколько часов температура так и не поднялась выше 45 градусов, сказывается запас по току у транзистора и мощная система охлаждения (радиатор и участок платы). Конечно, при длительной работе будет сказываться общий нагрев всей платы + нагрев от светодиодной подсветки, но думаю, запас точно есть.

Вот такой колхозный ремонт с минимальными затратами вышел. Стоимость ремонта, как я и говорил будет нулевая, но исправлять, если что, тоже мне)) Хотя что то мне подсказывает, что раньше обратятся с потухшей подсветкой, чем с ремонтом блока питания… Это не первый и не последний ремонт кустарным методом, иногда приходится изворачиваться, что бы удешевить или ускорить ремонт.

Дёшево и сердито… и нагло))

Ну а если вас это не пугает, а важен результат, то сразу ко мне!
Удачи!

Поделиться в:

Всё сам!

Речь пойдёт о восстановлении телевизора POLAR 55LTV1101, но касается это абсолютно любой техники.

Предыстория

В ремонт принесли небольшой ЖК телевизор POPolar - белый экранLAR, как обычно, без пульта дистанционного управления. Телевизор включается, но изображения нет — только белый экран. Со слов владельца, всё началось с надписи «Нет сигнала». Клиент когда то сам занимался ремонтом, то ли просто радиолюбитель, я не совсем понял, однако, он сам решил «отремонтировать» телевизор. Вскрыл, пытался паять тюнер — модуль на основной плате, отвечающий за приём сигнала от внешней антенны. У него ничего не вышло, собрал, а изображение вообще пропало… Внешний вид телевизора был печальным, пыль, паутина. Возможно, после того как он упал в кому, его убрали подальше «до поры». Так или иначе, постараемся вернуть пациента, поехали!

Мастер — ломастер

Телевизор Polar - состояниеВладелец, как он говорит, думал что «там» всё так же, как на старых ЭЛТ телевизорах. Хотя, судя по следам варварской пайки, бездумного хирургического вмешательства паяльником и последствиям, думаю что раньше он работал скорее электриком, чем электронщиком. Непонятно, зачем вообще было пытаться выпаивать модуль тюнера? Что бы, что? Проверить его работу можно только на специальном оборудовании, а прозвонить цепи на короткое замыкание и заниженное сопротивление можно и без демонтажа модуля. Выпаивают эти модули только для замены, с донорских плат, а некоторые модели есть даже новые. Но с чего такой вывод — нерабочий тюнер? Из-за надписи «нет сигнала»? Честно говоря такие случаи были, но они скорее исключение, чем правило.

В большинстве случаев причина в самой антенне, кабеле, усилителе. Часть телевизоров со схожими симптомами имеют проблемы с процессором, питанием или повреждённой прошивкой.

Забегая вперёд скажу, что у данного телевизора, среди прочих проблем была именно повреждённая прошивка. Проявилось это, когда я восстановил картинку и, так как ПДУ не было в наличии, пробовал пройтись по меню используя кнопки на задней панели. Переключения были долгими, иногда не правильными, а при попытке воспроизведения видео файла с флешки, меню вообще повисало. Сброс настроек эффекта не произвёл. Следы самостоятельного ремонтаВозможно, дело ещё и в самих «микриках» под кнопками, но после прошивки (с заменой самой микросхемы памяти) всё стало гораздо шустрее работать и загружаться.
Но наша задача, по этому телевизору, во-первых, вернуть изображение. Это оказалось сделать проще всего. Дело оказалось в шлейфе идущем с основной платы на матрицу. Он был неправильно подключен и имел повреждения. Во-вторых, нужно убрать следы пайки, лишнего припоя в районе тюнера, проверить цепи вокруг. Плата многослойная, с без свинцовым припоем, предыдущий мастер — ломастер раскурочил корпус тюнера и повредил плату, но выдрать модуль так и не смог. Пришлось зачищать, прогревать, выпаивать, выравнивать, подготавливать плату, изолировать царапины цапонлаком, впаивать на место.

К счастью, замыканий в районе тюнера я не обнаружил, хоть и не уверен в его дальнейшей работе. Но для этого телевизора это уже не столь важно, в крайнем случае, можно использовать цифровую приставку (что я настоятельно всем рекомендую) и подключить телевизор к ней через HDMI кабель или SCART. Можно заменить и тюнер, если, действительно, дело в нём, но стоит ли?

Следы самостоятельного ремонтаКак я уже говорил, кроме восстановления участка основной платы, пришлось заменить и прошить микросхему ПЗУ, восстановить и подключить шлейф. Картинка появилась, но с дефектом — широкая белая вертикальная полоса. Сначала подумал, что дело именно в шлейфе идущем с основной платы. Ещё раз проверил, всё в норме. Но при осмотре самой матрицы обнаружил повреждение.

Минус матрица

Повреждённый шлейф матрицыКроме пыли и грязи, повреждённой платы, оторванного шлейфа, к результатам самостоятельного ремонта прибавилась убитая матрица. Частично, но как показывает практика, данная болезнь будет прогрессировать. По хорошему, матрицу следует заменить, а потом можно и о тюнере подумать, если вообще дело в нём. Я его подключением антенны не проверял, к сожалению, не было времени и возможности на тот момент, да и задача стояла другая.

Дефект - белая вертикальная полосаЧто с матрицей? При разборке, по неосторожности, владелец повредил один из «лепестков» шлейфа. Эти шлейфы приклеены специальным способом к стеклу матрицы и передают управляющие сигналы на пикселы. Ремонт или замена невозможны, хотя есть несколько компаний в России, которые занимаются восстановлением матриц. Учитывая стоимость матрицы этого POLAR-а, про это можно забыть. А вот заменить матрицу на другую, рабочую, возможно новую, вполне реально. Ценник «пляшет» от 2500 до 7000 рэ. Связано это с тем, что некоторые матрицы, предлагаемые на рынке, не новые — с разборки. Нужно учесть и стоимость пересылки, упаковки матрицы… При стоимости телевизора в 8000 российских денег, это сомнительное занятие. Поэтому, остаётся смотреть искажённую картинку до полного отмирания матрицы, а затем продать на з/ч телевизор.

Дефект после ремонта - белая полосаДефект изображения пока что «смотрибелен» (сам придумал слово). На тёмном экране видна полоса, она есть и на динамических сценах, но проявляется не корректной передачей цветности. Остальная часть экрана работает и скорее всего будет работать, но вот в столбцах пикселов связанных с повреждённым шлейфом искажения не убрать, а разрыв на нём может увеличиться и тогда часть экрана вообще перестанет работать.

Откуда ноги растут?

Вот к чему приводит стремление сэкономить на обращении к специалисту. Хотя домашних специалистов сейчас пруд пруди, не факт, что было бы иначе. Насмотревшись роликов на YouTube все эти горе — мастера думают, что сами вполне справятся, всё дело во вздутых кондёрах в блоке питания, а их заменить даже школьник сможет. Вечно эти сервисные центры обманывают! Раздувают из мухи слона, обдирают клиентов!

В таком отношении к специалистам, как ни странно, виноваты сами специалисты. Под влиянием рынка все стремятся ничего не делать, но при этом много зарабатывать. Обман в сфере услуг по ремонту процветает. Не раз ко мне привозили телевизоры после других сервисов (из Курска), сетуя на высокие ценники за услуги:

— Мы к вам. Посмотрите телевизор?
— В чём проблема?
— Звук есть, но не показывает! Нам в Курске сказали, что нужно матрицу какую-то менять. Пять тысяч просят.
— Хорошо, оставляйте, проверю и позвоню. (я уже понимаю, что дело в подсветке)
— Ой, а сколько будет стоить?
— Не волнуйтесь, если экран на вашем телевизоре цел, то не пять тысяч точно…

Это реальный диалог из моей практики. Такое было не раз и не только с ТВ. Дело и правда оказывается в паре перегоревших светодиодов подсветки. Пять тысяч? Вы серьёзно? Да комплект новых стрингов (это планки со светодиодами, а не то что вы подумали) стоит максимум 2000 (телевизор 32″), ну за работу 1000… Но здесь же не только высокие цены, но ещё и обман! Например, смартфон не заряжается, батарея в нокауте, телефон, естественно, ни на что не реагирует. Дело в разбитом micro-USB, а в СЦ говорят — нужно менять экран, нужно менять основную плату, менять паспорт, прописку и ломят ценник!

Кроме шуток…

Параллельно блогеры штампуют видосы про то, как проще пареной репы поменять этот ваш экран на смартфоне, починить телевизор… На мой взгляд это всё побуждает людей искать решение самостоятельно. Кто-то «сам с усами», кто-то обращается к знакомому хакеру. В основном это молодые смышлёные ребята, которые как раз и смотрят этот ваш ютюб. И я вовсе не против «юных техников», напротив, планирую сделать на сайте отдельный раздел для них, с удовольствием занялся бы с ребятами радиоэлектроникой в каком-нибудь кружке при местной школе.

Однако, призываю всех кто ещё не раскурочил до предела свой, а ещё хуже, девайс друга, всё же сделать паузу и подумать. Если тупо нужно что то починить, то обращайтесь к людям с проверенной репутацией. Если серьёзно планируете заняться ремонтом, хотя бы для себя, то научитесь терпению и элементарным вещам. Ну, закон Ома там, техника безопасности, паяльник и паяльная станция, флюсы и припои… Шутка. Главное в нашем деле внимательность и диагностика! Пусть ваш первый ремонт займёт полгода, изучайте информацию, схемы, читайте форумы, да и видосы смотрите, тренируйтесь на макетах (на кошках, как в знаменитом фильме «Операция Ы»). Потому что вы всё равно обратитесь к спецу, а я устал уже восстанавливать разломанные корпуса ноутбуков, вы их даже разобрать нормально не можите)) Это можно тоже к юмору отнести, но, как говорится: «в каждой шутке есть доля шутки…»

С мира по нитке

Понятно, что мастерам выгодно, что бы вы чаще обращались. Это правда, это мой хлеб и хлеб моих детей. Но лично мне не плевать на клиентов, иначе я бы не чипятал эти статьи на своём сайте, ломил бы цену. Мне было бы выгодно отремонтировать POLAR 55LTV1101. Судя по всему, изначальная проблема была в прошивке, а это законные 800 — 900 честно заработанных, пусть этот ремонт был бы не дорогой и с него я не купил бы себе яхту. Но «с мира по нитке…». А так, телик почти мёртв, мне копейки за возню (так как ремонт не устранил, а скорее выявил новую проблему, то возьму только за диагностику), клиенту — уныние и сбор денег на новый телевизор.

Так что, если вы ищите мастера, то сразу ко мне! (яхта и всё такое)))
Удачи!

Поделиться в:

Доработка подсветки телевизора

Некоторые открыв статью и увидев картинки с графиками и схемами тут же покинут сайт. Оставшихся хочу успокоить, никакой научной полемики не будет. Постараюсь объяснить доступно, что такое «доработка светодиодной подсветки», для чего нужна и с чем её едят… В конце концов, вы платите за ремонт, а сайт создан и для того, в том числе, что бы ответить на частый вопрос: «А что с ним было?». Поехали!

График вольт - амперной характеристики светодиода
Вольт — амперная характеристика светодиода

Из вольт — амперной характеристики светодиода видно, что есть Umin — напряжение при котором светодиод «открывается» и излучает свет. На его p-n переходе электроны «теряют» энергию (переходят на низкий энергетический уровень), а так как закон сохранения энергии никто не отменял, то эта потерянная энергия выделяется в виде фотонов. Это свет, который мы видим. Можно подать и большее напряжение, вплоть до Umax при котором светодиод перегреется и сгорит. Пределы Umin — Umax зависят от заводских характеристик и лежат в пределах нескольких долей вольт. В телевизорах применяют светодиоды на 3 или 6 вольт. Когда говорят, что светодиод на 3В, то как правило его пределы по напряжению от 2.8 до 3.6 вольт. Так как светодиодов в подсветке телевизора много (зависит от размеров матрицы), в среднем около 30 шт., то нетрудно посчитать напряжение, которое должен стабильно выдавать блок питания. Это сотни вольт. Мы говорим о компактных ЖК телевизорах, где применяются компактные SMD элементы (резисторы, транзисторы, конденсаторы и пр.). Их малый размер вносит ограничения на ток и напряжение с которым они работают. Поэтому, чем меньше потребляют элементы, тем меньших размеров может быть БП, меньше выделяется тепла, компактнее размеры всей конструкции. SMD светодиод идеально подходит для этого.

И так, задача БП подать такое напряжение на светодиод, при котором он откроется, появится свечение. Идеально было бы подать нужное напряжение на каждый элемент отдельно, так выход из строя одного светодиода не повлиял бы на работу остальных, но конструктивно это сделать очень сложно. Кроме того, неравномерно засвеченная матрица — не лучший вариант, представьте экран в тёмных и белых пятнах. Поэтому чаще используют последовательное соединение, иногда комбинируя в параллель группы элементов. Но при этом, выход из строя одного светодиода обрывает цепь — подсветка гаснет полностью — звук есть, изображения нет (точнее, оно есть, и его можно даже увидеть — см. картинку).
На сколько ярко будет светить наш элемент зависит от силы тока протекающего через него. Для всех светодиодов в линейке он одинаков. Изменение силы тока и есть — регулировка яркости подсветки. В более технологичных телевизорах яркость подсветки изменяется динамически. Грубо выражаясь и мягко говоря, специальное устройство следит за изображением (за состоянием пикселов матрицы) и подаёт больший ток на светодиоды в ярких кадрах, снижает в тёмных… В заводских характеристиках светодиодов указывается их предел по току, для телевизоров это 150……350 mA. При этом указывается и максимальный ток — например, 400 mA. В нормальном режиме светодиод будет рассеивать мощность в пределах 1 Вт. Да, наши приборы пока далеки от совершенства, не вся потерянная энергия электронов переходит в излучение фотонов в видимом спектре света, огромная её часть выделяется в виде тепла (невидимый свет — инфракрасное излучение). Задача — рассеять выделяемое светодиодом тепло. И тут снова мы упираемся в компактные размеры конструкции. В итоге получаем, что в предельных значениях тока нагрев светодиода максимальный. Не забываем, что рядом на линейке распаяны несколько светодиодов. Кроме того, при силе тока в 400 mA, светодиод конструктивно работает «на пределе», дальше наступит «пробой» p-n перехода. Понятно, что это усреднённые значения, элементы выпускаются миллионными тиражами, какие-то выдержат и 450 mA, другие сгорят и при 380 mA.

Несколько слов нужно сказать о том, как появляется эта самая сила тока. Даже со школы мы помним, что она прямо пропорциональна напряжению (оно у нас, в данном случае постоянно) и обратно пропорционально сопротивлению. Каждый проводник обладает сопротивлением. Но полупроводниковые приборы, к коим относится светодиод, устроены сложнее. Если говорить о проводнике, например, куске медной проволоки, то зная её химические свойства, площадь сечения и длину, мы можем с 99% точностью рассчитать сопротивление. Полупроводник содержит в себе несколько химических элементов, ток через него протекает только при определённых условиях. Да, в пределах одной заводской партии, у этих элементов будут очень схожие параметры. Но если их сравнить с диодами из другой партии, различия будут более явными. Но погрешность может сыграть злую шутку, так как светодиодов не один десяток, может случится, что для одного или нескольких, пороговое значение в 400 mA не допустимо! Их предел, например, может быть 380 mA. Исходя из этого и некоторых других факторов ток протекающий по цепи светодиодов ограничивают так, что бы он не превышал определённых значений. Делается это обычным резистором (постоянным, подстроечным или группой параллельно соединённых) подбирая его так, что бы ток уменьшился до средних значений всех светодиодов цепи. Опять же, можно поставить резистор к каждому светодиоду и такие конструкции есть. В современных светодиодах есть, даже, встроенные ток — ограничивающие резисторы. Однако, управлять всей цепью проще имея один резистивный узел для всей цепи.

И так, мы имеем постоянное напряжение на светодиоде, например, 3В. Имеем ток-ограничивающий резистор цепи, который снижает максимальный ток, например, до 350 mA. Условия идеальные и всё должно работать ровно и гладко. Тут мы подошли к главному. Если технологии одинаковые, схемы и решения, по сути одинаковые, а фирм производителей огромное количество, то как продать телевизор именно вашей компании? Ну качество ЖК матрицы не обсуждается, это очевидно, даже у популярных именитых брендов есть линейки телевизоров как высокого стандарта, так и низкого, более дешёвого. Что ещё? Дизайн? Несомненно, это играет роль при выборе покупателем. Но современный телевизор по сути это одна матрица, большая или маленькая. Пластиковая рамка по её периметру с каждым годом становится всё тоньше и незаметнее, из декора остаётся лишь подставка… Как продаются телевизоры? Они стоят вряд на полках магазинов, включены и, как правило, показывают одну и ту же картинку. Видим мы эту картинку благодаря светодиодной подсветке. И чем она ярче, тем сильнее выделяется экран из ряда подобных. На него, в первую очередь, мы и обращаем внимание. В конкурентной борьбе за покупателя проигрыш в несколько единиц яркости (Lm) может сыграть роль. Поэтому производителям важно выжать всё из разработанной схемы и конструкции. Ток-ограничивающий резистор (обычно состоит из группы параллельных) подбирается так, что бы ток был близко к максимально возможному для конструкции светодиода. Это близкое к максимальному значение не навредит элементу, однако, рассеиваемая мощность на диоде будет создавать постоянный повышенный температурный режим. В таких условиях полупроводниковый элемент отработает относительно не долго. Относительно, потому что при минимальных или значениях ниже среднего, светодиод может прослужить десятилетия. А в максимальных пару лет. Ко мне в ремонт попадают телевизоры купленные 2 и 5 лет назад, есть и такие, которые проработали менее года. Тут как кому повезёт. Например, если в доме очень жарко, то телевизор охлаждается хуже, срок его службы будет ниже…

Так или иначе, выход из строя светодиодной подсветки — это более 80% обращений клиентов в СЦ. И это ещё один бонус производителям. Далеко не все несут телевизоры в ремонт, да и те, после 2го — 3го ремонта задумываются о покупке нового. Вносить в конструкцию ограничения по сроку безотказной работы — это любимая «фишка» всех современных производителей. Это касается не только телевизоров. Даже современные автомобили не идут в сравнение с выносливостью и ремонтопригодностью более старших поколений. Была эпоха конкуренции, когда в основу ложилось качество и долговечность. Но капитализм, рынок постепенно вытеснили эти понятия. Эпоха потребления — это эпоха «штамповок», усреднённых по всем возможным показателям. Главенствует маркетинг, умение продать. Как, вы пользуетесь шестым ай фоном? Вы что, нищий? Это же прошлый век! Андроид? А кокой у вас? Пятый, шестой? Ну вы даёте! Выбросьте свой смартфон — он уже устарел! И всем плевать, что технологической разницы в версиях операционной системы практически нет. Функционально телефон остаётся телефоном, файловое хранилище всё так же использует микросхемы памяти и расширяется картами памяти, разрешение фотокамер и 10 лет назад позволяло делать качественные снимки… А ядра процессора, объём оперативной памяти и графический чип нужны не смартфону, а тому количеству ненужных приложений, которые напиханы в устройство даже с завода. И более половины которых рекламные, не выполняющие конкретных полезных действий… Но о смартфонах в других публикациях, вернёмся к заключительной части этой статьи.

Доработка светодиодной подсветки телевизора сводится к изменению номинала ток-ограничивающего резистора. Часто требуется лишь убрать пару из параллельных резисторов, тем самым повысить сопротивление и уменьшить ток, скажем до 170 — 250 mA c 350 заводских. Тем более это полезно сделать в уже ремонтируемом телевизоре, там где светодиоды меняются на новые, имеющие совершенно другие заводские характеристики, ну что бы дать возможность доработать остальным светодиодам в щадящем режиме, что продлит их срок службы и удешевит ремонт. Замена же всех планок (стрингов) на новые — это радикальный, дорогостоящий метод и он, так же, не исключает необходимость снизить ток. Я обязательно провожу такие манипуляции со всеми ремонтными тв, даже в том случае, если ремонт не был связан с заменой светодиодов. Эта операция не является какой-то кустарной, её описание можно найти в некоторых рекомендациях для СЦ от знаменитых брендов бытовой техники. С огромной вероятностью её проделают и в гарантийном сервисном центре, если при замене светодиодов мастер выявит влияние большого тока на качество ремонта (и как следствие, уменьшение гарантийного срока).

Уменьшение тока подсветки влияет на яркость картинки — это факт, который высасывается из пальца, точнее из формул. Уменьшение яркости если и станет заметно, то лишь при максимальных настройках яркости, да и то заметить это могут специальные приборы, а не глаз человека. Мы, конечно, все разные. Есть и восприимчивые к яркости люди, которые сразу заметят разницу. В этом случае всё можно вернуть обратно без вреда для телевизора. Гарантия снижается и будьте готовы к рецидиву — повторный ремонт обязательно состоится. Насколько быстро? Стоит ли избавляться от тв после такого ремонта? Зависит от того, менялись все светодиоды или несколько вышедших из строя. В первом случае телевизор может прослужить столько же, сколько от покупки до ремонта… Во-втором, ремонт наступит скорее рано, чем поздно, так как оставшиеся, уже прослужившие светодиоды поменяли свои характеристики не в лучшую сторону, а новые «посажены» на подгоревшую площадку, у которой нарушен теплоотвод. В своих ремонтах, при замене единичных светодиодов, я делаю дополнительное тепло-отведение алюминиевой или медной фольгированной лентой к корпусу матрицы.
Описанное в этой статье в полной мере касается и мониторов, ноутбучных матриц. Есть специфика, монитор расположен ближе к пользователю, сильная яркость не нужна, порой наоборот, её уменьшают в настройках, что бы меньше уставали глаза. Поэтому, срок службы мониторов выше, а поломки часто связаны с самим блоком питания, который работает непрерывно в дежурном режиме (редко кто отключает монитор от сети). Так как монитор постоянно соединён с сетью, то перепады напряжения (например, во время грозы) могут вывести его из строя. Про блоки питания читайте в другой статье.
Доработка подсветки телевизора нужна большинству новых телевизоров, а тем которые уже попали в ремонт, просто необходима. Это продлит срок службы подсветке и сэкономит вам средства, а значит и нервы… Купив новый телевизор, зайдите в настройки, проверьте, есть ли пункт регулировки яркости подсветки, именно подсветки, так как есть пункт просто — яркость, это другое. Скорее всего значение будет максимальным. В светлый день при полном освещении уменьшите уровень до комфортного на ваш взгляд и пользуйтесь. Так вы продлите жизнь своему тв.

На этом всё. Удачи!
…Но если что, сразу ко мне!))

Поделиться в:

Почему диагностика платная?

Когда вы обращаетесь в мастерскую с проблемой, мастер начинает работать с выявления неисправности. Для этого требуется вычистить пыль, устранить окислы, протестировать устройство, разобрать и собрать… Другими словами, мастер выполняет работу. Поэтому услуга «Посмотреть, что с ним?» — платная. Стоит 200 руб., если вы ограничитесь диагнозом, без дальнейшего ремонта. Если вы соглашаетесь на ремонт устройства и условия, предложенные мастером — диагностика уже включена, оплачивать отдельно её не нужно. Так же, если выявление неисправности не связано с разборкой или чисткой, не занимает много времени и не требует затрат расходных материалов — диагностика, в этом случае, бесплатная.

Honor 10

Пример из практики

В ремонт попадает смартфон Honor 10, который не подаёт признаков жизни. Не включается, не заряжается, индикации нет. Что можно сказать без разборки телефона? Внешний осмотр мало что даёт, экран цел, корпус не разбит, разъём питания на месте. Со слов клиента, в воду не падал… Можно посмотреть потребление тока от источника питания, потребление очень низкое, практически нет. Реакции на подключение к ПК тоже нет (у ПК). Полный «кирпич». Для дальнейшей диагностики требуется разобрать аппарат. Задняя крышка на нём клееная. Нагреваем, снимаем. Разбираем крепёж внутри корпуса, отключаем шлейфы, замеряем напряжения и сопротивления основных цепей, осматриваем состояние платы… АКБ в полном разряде. Меняем на другую, подключаем, пробуем запустить и подключить к ЗУ.

Кирпич

Реакции ноль. Напряжения в норме. Пробуем подключить через test — point, специальный контакт на плате, замыкание его  на корпус переводит плату в «аварийный» режим. Реакция ПК есть, это обнадёживает. Но зарядки так и нет, при этом ощущается нагрев элементов на основной плате. Отпаиваем экранирующую защитную крышку с системной платы в районе нагрева. Находим контроллер питания (он не один у этой модели). Проверяем цепи питания — есть короткое замыкание! На нескольких smd элементах. И это, прошу заметить, всё диагностика! Говорить клиенту, что неисправность обнаружена и назвать цену ремонта пока рано. Устраняем КЗ выпаивая неисправные пробитые элементы. Подключаем ЗУ, заряд появился, но очень слабый, не включается «быстрая» зарядка. Контроллер питания греется. Возможно, эта микросхема тоже неисправна.

Её замена — это уже сложный ремонт. Выпаиваем остальные защитные крышки (над микросхемами памяти и ЦП), что бы проверить сами потребители энергии (нагрузку). Да, на силовых элементах питания микросхемы памяти есть нагар, вероятно здесь причина. Так как здесь хранится «прошивка», то запуск маловероятен.

И всё же, замена платы…

Смартфон по-прежнему не включается, поэтому пытаемся «залить» специальную сервисную прошивку. Запускаем. Есть включение! И, даже, индикация зарядки на дисплее… Но. Через несколько секунд, вместо рабочего стола Android на экране зелёный фон с цветными квадратами, что уже с вероятностью 90% приговаривает микросхему памяти к замене… Я заменой таких микросхем не занимаюсь. Но учитывая стоимость такой работы в других СЦ и стоимость новой микросхемы, а так же замену контроллера питания, его обвязки, прошивку аппарата, можно предложить клиенту замену всей системной платы телефона (даже с заменой IMEI на родные). По стоимости это равноценно и составит около 5500 руб.

Ну что же, на этом диагностика завершена, далее, решение клиента. В любом случае, будет он согласен или откажется, нужно будет собрать смартфон и приклеить заднюю крышку. По сути, диагностика, в данном случае, плавно перешла в ремонт… Как вы считаете, это всё должно быть бесплатно? На момент написания этой статьи цена Honor 10 составляла около 16 000 руб. за 64Гб версию и около 19 000 руб. за 128Гб.

Это один из сотни подобных случаев, когда диагностика занимает больше времени и сил, чем итоговый ремонт.

Однако, выход всегда есть! Главное, не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, что бы избежать последствий. Лучше сразу ко мне))

Удачи!

Поделиться в: