Архив метки: блок питания

33 ремонта…

Тридцать три ремонта
Тридцать три ремонта
Тридцать три ремонта
Новая строка
Тридцать три ремонта
Стих родился просто
Как стакан парного молока...

Сегодня в меню

Конечно не 33, но ремонта, не сложные и распространённые в практике. А именно, будем воскрешать:

  • несколько DVB-T2 приставок (цифровое тв)
  • телевизор
  • авто магнитолу
  • ресивер спутникового тв «Триколор»
  • блок питания для цифровой антенны…
  • ноутбук

Поехали!

Музыка трактора

Поедем мы на тракторе, раз у нас «колхозная» тема про коров и молоко)) В ремонт попала авто магнитола из трактора. Вполне серьёзно. Обычная, не дорогая. Судьба решила испытать её в экстремальных условиях пыли и жары, как я понял. Вот люди, механизаторы, выдерживают, а электроника нет. Магнитола пришла с диагнозом «не включается».

По сути, не удивительно, что магнитола не включается. Внутри слой пыли и грязи. Работала действительно в тракторе, причём, по всей вероятности в не совсем новом. Подозреваю, что и вибрации в кабине не слабые. Хорошее испытание на прочность. Уж не знаю, сколько времени магнитолка держалась, однако, попала в ремонт раньше трактора.

Пыль и грязь внутри

Осмотр показал, что кроме грязи, в наличии и исправен предохранитель. Это с одной стороны хорошо, а с другой — есть шанс, что от перегрева могла погибнуть микросхема усилителя (пол стоимости новой подобной авто магнитолы). Для дальнейших действий, не плохо было бы очистить всё…

Разбираем, очищаем… И вот, собственно, причина не включений! Дроссель питания оторвался от платы и хотел убежать из трактора. Видимо, вибро массаж ему не понравился.

Запаиваем всё на место, пропаиваем окислы с обратной стороны платы.

Запускаем — да, магнитола отделалась лёгким испугом. Заодно отмылась, чумазая…

Стоимость ремонта: 400 руб.

Изображение есть? А если найду?

Следующий пациент — телевизор с типичной неисправностью. Всё есть, а изображения нет. Но если поискать, то и оно есть! Нет подсветки жк матрицы.

Просматривается изо на панели жк телевизора

Внутри телевизора ожидал сюрприз. Отсутствующее изо с подвигло владельца самому разобраться в проблеме. И правильно, нечего этих мастеров кормить, всё сам!

Самая большая деталь на плате — сетевой конденсатор. Его и нужно заменить! — подумал домашний специалист. Благо, в сарае ржавеет старый телевизор (би-2) кинескопный, с него и можно выдрать похожий элемент!

И всё бы ничего, но что то пошло не так…

Во-первых, кондёрчик другой конструкции. Так что пришлось владельцу доставать бубен и плясать припаивать проволоку, что бы впаять «банку» в плату.

Во-вторых, уже подсохший конденсатор, от многих лет, долго бы не проработал. Он рассчитан на рабочую температуру 85 градусов, а в тесном корпусе жк телевизора ток воздуха ограничен, плюс нагрев от подсветки…

Лучше мы исправим это, впаяв нужную деталь, тем паче, эксперимент не вернул изображение на экран.

Хорошо, что не продолжились самостоятельные поиски заветного изо на плате телевизора. Кстати, хозяйка данного тв тоже приложила руку. Вероятно, она любит чистоту — это похвально! Однако, ребята и девчата, призываю вас воздержаться от влажной протирки электронных приборов.

Ржавчина на металлической рамке матрицы. Это последствия влажной протирки экрана. Влага стекает вниз, под рамку.

Производители телевизоров прекрасно знают о таких вот проблемах, но….

Самое печальное, что снизу матрицы расположены шлейфы, проводящие сигналы к пикселам экрана, а так же плата T-Con, формирующая эти сигналы. Окислы разрушают сие, а восстановить не возможно, только замена матрицы — до 80% цены нового тв, да и трудно найти замену.

Телевизору повезло и неисправность оказалась банальной — перегоревшие светодиоды подсветки матрицы.

На фото видно, что из-за перегрева все светодиоды пожелтели. В данном случае, конечно, лучше заменить сразу все стринги (не путать с элементом одежды ) — планки, на которых распаяны светодиоды.

Но для экспресс ремонта и его удешевления было принято решение заменить пока только перегоревшие.

Удаляем и припаиваем новые диоды. Ставим линзы. Возможно, на экране будут светлые пятна, так как новые светодиоды светят ярче. Кроме того, оставшиеся, но уже потерявшие свои характеристики могут перегореть в любой момент. Может через месяц, а может и на годы хватит — тут как повезёт. Так что менять планки всё же придётся рано или поздно. Замена отдельных удешевляет ремонт, но не даёт 100% гарантии. Тут выбор клиента.

Замена планок на новые, если нужных нет в наличии, это ожидание. Порой недели, а без телевизора скучно. Да и стоимость опять же. Так что такой вот точечный ремонт вполне себе имеет право быть. Помимо замены светодиодов подсветки, я всегда дорабатываю блок питания тв, уменьшая ток подсветки. Это продлит срок её службы.

Стоимость ремонта, включая новый конденсатор: 1550 руб.

Дэдпул следит за тобой)) Тестовый видео файл на флешке

Три портсигара отечественных, цифровые приставки… Три.

Следующие коровы гаджеты — DVB-T2 приставки. У всех трёх разные, но типичные неисправности, связанные с питанием.

№1 в нашем списке, приставка с диагнозом «не включается». Индикатор не горит, на кнопки не реагирует. Конденсатор на 1000 мкф, по основному питанию платы, оторвался от неё и собрался улететь с этой планеты. Остановила крышка корпуса приставки… Можно сказать, что это самая частая неисправность в приставках различных брендов. Меняем уставший кондёр на новый, той же ёмкости, только с номинальным напряжением 25 вольт вместо 16.

Золотисто — зелёный конденсатор 1000 мкф х 16в

Стоимость ремонта: 400 руб

№2

У следующего пациента не менее распространённая проблема с теми же симптомами, не включается, на кнопки и пульт нет реакции. Иногда при такой поломке может моргать светодиод на передней панельке. Однако, с виду все элементы на плате целы, включая конденсатор большой ёмкости по основному питаю. Не редко, домашние мастера пытаются прошить микросхему памяти в такой ситуации. Что, естественно, не помогает, а может лишь усугубить ситуацию…

Виновник — тоже конденсатор, только другой. Маленький кондёрчик в цепи питания шим-контроллера. Обычно 47мкф х 50 вольт. Эта микросхема — сердце импульсных БП. Любое сердце, будь то корова или электронный прибор, очень чувствительно… В данном случае, если измерить ёмкость, то прибор покажет норму. Однако, у конденсаторов есть ещё множество характеристик, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) — одна из важных. Так вот, этот показатель у всех конденсаторов изменяется со временем.

Стоимость: 400 руб

Эти изменения чувствует микросхема шим, выключается и пытается снова запуститься. Циклично. На выходе БП на короткое время появляется какое то напряжение, которого хватает для включения светодиода. Отсюда и моргания. Меняем конденсатор на новый и идём дальше…

Под № 3 приставка с аналогичными симптомами. Нет запуска.

Ситуацию усугубляет то, что на передней панели отсутствуют кнопки управления. Приставка полностью управляется ПДУ. В этом случае может сложиться впечатление, что неисправен как раз пульт. И да, такое бывает. Например, любознательные малыши могут добраться до батареек пульта и поменять их полярность. Не редко бедные ПДУ бывают банально раздавлены коровой. В данном же случае оказалась повреждена прошивка (программа). Именно в подобных приставках я меняю прошивку вместе с самой флешкой — микросхемой памяти.

Дело в том, что ошибки в программе возникают по какой то причине. Если посмотреть на плату подобных приставок, то микросхема памяти расположена очень близко к центральному процессору, который греется, как утюг. Порой даже приходилось менять радиаторы ЦП на более массивные. В угоду компактности страдает теплоотвод. Флешка с «прошивкой» греется и деградирует. Конечно, помогает обычная «перезаливка» программы. Но что бы исключить рецидив, можно заменить память на новую… Но при этом важно убедиться, что микросхема получает свои положенные 3.3 вольта от DC-DC преобразователя…

Стоимость ремонта данной приставки (прошивка + микросхема): 500 руб

Про дружбу чая и спутникового ресивера

В ремонте спутниковый ресивер от «Триколор». Со слов владелицы, приставка стала самопроизвольно выключаться, а позже и вовсе перестала запускаться. Вскрытие показало наличие тёмных пятен по всей плате. Звонок клиенту прояснил их происхождение. Возможно, говорит, было дело — ребёнок разлил чай. Ну что ж, хорошо, что чай был без молока (но это не точно). Отмываем плату и изучаем на предмет окислов и отгнивших элементов, ибо чай обычно содержит воду, а она мало совместима с электронными компонентами.

Следы непонятной субстанции по всей плате

На плате не оказалось заметных повреждений. Однако, замеры показали заниженные показатели некоторых питающих напряжений. Основным их источником является вот этот дроссель по линии 5 вольт. А линию формирует маленькая микросхема под этим дросселем. Основное питание 12 вольт приходит на микросхему, а на выходе показания не стабильные, то 2.5, то 3.2, а то и вовсе 1 вольт. Скорее всего, нестабильность вызвана деформацией от давления щупа мультиметра…

На такую мысль натолкнула предыстория с чаем. Потому как, если бы был скачок напряжения, то с большой вероятностью микросхема или какие то элементы в её обвязке ушли бы на покой. Никаких показаний на выходе не было бы. А вот коррозия могла нарушить контакт. Происходило это постепенно, ресивер то включался, то нет. Тщательно очищаю эту область платы, прогреваю с добавлением хорошего флюса. И да, приставка ожила. На дросселе 5 вольт стабильно, на постукивания и лёгкий массаж не реагирует. После нескольких часов работы, цикла включений и выключений, дефект исчез. Пациент скорее жив, чем мёртв. А мы двигаемся дальше…

Стоимость ремонта ресивера: 500 руб

Нет сигнала? Вам к физиотерапевту!

Вместе с телевизором, о котором рассказано выше, в ремонт был сдан некий блок питания… Интересен не сам он, а его назначение. Дело в том, что в антенном гнезде телевизора сидел антенный усилитель, оснащённый разъёмом питания на 6 вольт. Обычно усилители питаются стандартно пятью или 12 вольтами. А тут 6. Со слов клиента, родной блок питания приказал долго жить, обратились к соседу (у всех такой есть, который всё чинит). Тот оказался не просто мастером на все руки, но ещё человеком с развитой смекалкой! Отфигачил штекер от старого БП и прислюнявил к вот этому на 9 вольт, ранее служившему в составе физиотерапевтического прибора.

После доработки БП выдаёт около 6 вольт

Оригинальное решение, подумал я, но всё же попросил привезти родной БП антенного усилителя. После осмотра убедился, что оригинальный блок питания действительно мёртв. Вообще, просили убрать «сопли», что означало заменить изоленту в местах скрутки кабеля и штекера от старого БП. То что в антенный усилитель поступает 9 вольт вместо 6 клиентов не смущало. Я же не могу делать что то, зная, что это не правильно. Иначе, какой я мастер? Принял решение доработать блок питания…

Внутренности блока питания от «Невотона» представляли собой понижающий трансформатор, диодный мост и пару сглаживающих конденсаторов. В разборном корпусе не так много места, но для одной микросхемы и пары резисторов думаю найдётся…

Подобрав резисторы нужного номинала добиваемся на выходе LM317 нужного значения напряжения. Погрешность номиналов никто не отменял, поэтому получилось чуть ниже — 5.7 вольт. Можно было добиться более точного значения, но под регулируемое сопротивление просто не было места. Разместил всё в корпусе блока, заодно вернул кабель от оригинального БП, присоединил штекер, изолируя всё термоусадкой. Ток потребления будет не большой, так что дополнительное охлаждение микросхеме не нужно. Некоторые могут спросить, почему не оставил 9 вольт, так усиление сигнала антенны было бы выше! Подумал, что при 6 вольтах владельцы принимали сигнал и не жаловались. А вот перенапряжение усилителя может вызвать помехи, не даром инженеры решили оснастить антенный усилитель именно нестандартным питанием в 6 вольт.

Доработка БП: 300 руб

33 коровы, стих родился новый… Но некуда писать

В ремонте ноутбук. Жалобы на долгое включение, зависания в работе. Не будем ждать запуска ОС, сразу загрузимся со специальной флешки. Это, во-первых, даст представление о том, что с аппаратной частью всё впорядке, во-вторых, даст возможность изучить содержимое жёсткого диска, протестировать его на наличие вирусов, а так же, общее состояние. В ноутбуках оснащённых старыми HDD, как правило причина болячек — именно он.

Процесс изменения размеров разделов жёсткого диска ноутбука

Наши «33» ремонта подходят к концу. Напоследок простой ремонт ноутбука, точнее, его обслуживание. Загрузившись с флешки, было обнаружено переполнение раздела С: на жёстком диске. При этом раздел D: имел значительное количество не занятого пространства. Всё же дождавшись загрузки основной ОС Windows на этом ноутбуке, были очищены все возможные папки и файлы, удалены несколько бесполезных рекламных программ, уменьшен размер пространства под корзину. Перенесены некоторые файлы в раздел D: Однако, это дало незначительный эффект. Тот сосед друг знакомый (нужное подчеркнуть), который установил операционку на этот ноутбук, просто оставил мало места под ОСьку, откусив значительную часть под хранение файлов. При помощи программы Mini Tool Partition Wizard устраняем эту несправедливость! Бонусом активируем не активированное, инсталлируем антивирусную программу и радуемся нормальной работе ноутбука. Чистку системы охлаждения отложим на будущее, так как ноутбук работал стабильно под тестовой нагрузкой, а шум вентилятора не был как у реактивного самолёта…

Обслуживание ноутбука обошлось: 500 руб

На этом можно дружно сказать: «Мэри Поппинс, до свидания!»

Вот такая вышла подборка простых, часто встречающихся ремонтов… А если у вас есть ещё коровы гаджеты требующие ремонта, то сразу ко мне!

Удачи!

Поделиться в:

Полный колхоз!

Недорогой ремонт недорогого телевизора. Поехали!

В ремонт попал телевизор Harper 28R575T

Со слов владелицы:

«раздался хлопок и пошёл дым, с тех пор больше не включается». Мы же с вами знаем, что электроника работает на синем дыме, а так как он вышел, то всё, телевизор и правда работать не будет. Просили сделать срочно и не дорого.

Не проверяя дефект (смысла в этом нет, дым же вышел) разбираем телевизор. Сразу бросается в глаза взорванная вздутая банка на 82мкф и 400 вольт, тёмные следы копоти, прогоревший низкоомный резистор и нагар на плате в районе шим-контроллера.

Да уж, с ходу понятно, что сетевой предохранитель в обрыве, скорее всего пробиты входные диоды, микросхема шим и силовой мосфет. Проверяем — так оно и есть, печаль в том, что выгорели smd компоненты в обвязке микросхемы, номинал теперь придётся подбирать опытным путём. Но всё это, включая полевой транзистор, лишь следствие аварии. Нужно найти причину.

Собственно, из практики следует, что у подобных схем причиной выхода дыма часто является высоковольтный конденсатор в цепи транзистора. Схема простая и распространённая, по сути, там больше ломаться не чему. Выпаиваем и проверяем, кроме не понятных показаний ёмкости, на корпусе есть следы пробоя…

По итогу диагностики

высовольтный конденсатор на подобной схемеТак же выпаиваем весь сгоревший мусор. Из четырёх мостовых диодов, пробиты оказались двое, но менять будем все. После очистки платы выяснилось, что прогорела общая (минус) дорожка от шим-контроллера. А так как на ней же работает обратная связь опто-пары (общий вывод и вывод сигнала идут в шим), то скорее всего эту деталь тоже зацепило, меняем и её.

Сгоревшие элементыВ итоге, имеем горсть сгоревших деталей, часть из которых трудно опознать. Не видна их маркировка и номиналы. Схемы именно на эту плату есть, но разные и с указанием номиналов я так и не нашёл. Дело в том, что у нас пострадал БП, а так как он выполнен на одной плате с mainboard, то вариантов исполнения подобных схем десятки, если не сотни. И нам ещё не известно, как чувствует себя холодная часть (cold) схемы.

Основной БП (HOT) подаёт общее напряжение, холодная формирует из него дежурное питание, питание подсветки, питание УНЧ, питание процессора и памяти. Скачок напряжения мог повредить «прошивку» и, даже, убить процессор. В этом случае ремонт вообще не целесообразен.

Проверяем процессор, по линии HDMI, которая подаётся непосредственно в него, сопротивление в норме, на USB тоже. Сопротивление не дросселях основных питаний в норме, это обнадёживает. Остаётся микросхема ПЗУ, но если прошивка будет повреждена, то она, есть в наличии в интернете, это тоже радует.

Схемы нет, но вы там держитесь!

Ну что же, пора собирать все элементы на место. С чего начать, ведь конкретной схемы нет? Нам поможет сгоревшая микросхема шим-контроллера! Она сильно пострадала, от маркировки читается только «Pzt…» и то, не чётко. Но и это не столь важно, она у нас «шестипалая» smd. LD5530RGLА такие шимки часто взаимозаменяемы, нужно только определить назначение выводов! Точка — ключ нумерации выводов на микросхеме виден, ориентируемся на вывод идущий к Gate (базе) сгоревшего полевого транзистора. Им оказался шестой вывод. Далее, ищем вывод питания микросхемы, в этом поможет конденсатор, их здесь даже парочка, смотрим, от плюса электролита идёт прозвонка на пятый вывод. Далее, самое простое, найти вывод обратной связи (FB), который должен быть связан с опто-парой. Есть — это второй вывод.

Ещё проще найти общий, массовый вывод, и да, это первый по нумерации, однако, в данном случае это было не столь очевидно, так как на минус сетевой «банки» он не звонится. LD5530RGL_datasheetВиной тому обрыв дорожки, однако, сгоревшие элементы обвязки, а именно smd конденсаторы, намекают нам, что они все звонятся в одной точке — это и есть общий, минусовой контакт. Так вот, первый вывод микросхемы шим, как раз звонится с этими элементами в одной точке!

Что осталось? 4й и 3й выводы. А чего не хватает для работы шим? Правильно, защиты. Один из этих выводов следит за перегрузкой на мосфете (и это 4й, через резистор идёт на Source), второй, а точнее третий по маркировке, обычно, работает как выключатель. Через него можно отключить выход микросхемы идущий на мосфет, в данном случае, через резистор подать напряжение ниже 1.6 вольта (это я уже вперёд забежал, так как определил тип шим-контроллера). Но иногда этот вывод вообще не используется.

Аналог шим — контроллера

OB2273И так, назначения всех шести выводов мы определили, плюс есть начальная часть маркировки, пару минут в поиске и мы находим очень похожий вариант — LD5530R. Смотрим свои запасы и понимаем, что именно такой микросхемы нет, это нормально, обычно так и бывает, всё есть, но того, что нужно — нет! Смотрим аналоги. Их полно, к счастью.

Всё сходится к распространённой микросхеме семейства OB2273. В запасах, даже нашёл новые, но 2263 (разница если и есть, то как раз в номиналах элементов обвязки). Однако, нашёл у себя ещё и донорскую плату, с похожей схемой блока питания, но с умершим процессором.

Телевизор с этой платой включался и работал, но мог внезапно вырубиться. Диагностический прогрев процессора показал, показал, что дело именно в нём, а значит всё остальное на плате цело. На доноре установлен шим OB2273! Схема работы с мосфетом тут немного другая, но сейчас главное, что один из главных компонентов схемы найден! Бонусом идёт то, что применив данную микросхему, мы исключаем ещё один элемент — резистор (неизвестного номинала, но судя по подобным схемам — 100кОм) с третьей ноги микросхемы. На донорской плате этот вывод был пустой, вот и мы его оставим в покое)) Кста, остальную обвязку (пара конденсаторов и резисторов) мы так же возьмём с донорской платы и не будем париться по их номиналам.

По нашей схеме в цепи Drain мосфета применён сдвоенный диод и резистор, на доноре управление через транзистор. Эту цепь скопировать не получится. Но оно нам и не нужно, пока определялся с маркировкой шимки, в интернете наткнулся на фото точно такой же платы в высоком разрешении, к счастью, маркировка и номиналы резисторов этой цепи там хорошо видны, как собственно, и маркировка микросхемы. Все эти элементы у меня есть в наличии. Мостовые диоды, опто-пара… Всё есть. Проблема возникла с мосфетом и сетевым конденсатором!

Мосфет и компания

Транзистор, видимо, ушёл работать в другой телевизор ещё раньше, а электролит не подходит по параметрам! По размеру — самое оно, а по ёмкости почти в два раза меньше. В принципе, если его поставить, то работать будет, с запасом по напряжению — 450 вольт. Но меньшая ёмкость уменьшит мощность всей схемы, накопленной энергии может не хватить для «раскачки» трансформатора, а как следствие, могут падать основные напряжения. Вся схема будет работать не стабильно…

Вообще, здесь важный момент! Все вышедшие из строя элементы по-хорошему нужно брать новые! Соответствующие схеме и всё такое… Но данный ремонт будет бесплатным (для знакомых), а значит и по затратам нужно обойтись по минимуму.

Заряженные сетевые банки телевизора

Поискал на своём складе, максимум что нашёл банки на 68мкф 450в, но в очень длинном корпусе. Меньшая ёмкость, возможно, скажется, но разница не велика и всё покажут испытания. Что делать с полевым транзистором? Те что нашёл, не подходят по напряжению. Тут всё дело в трансформаторе, который он «раскачивает». На пострадавшей плате применён вот такой и его менять уж точно не стоит. Неужели ремонт затянется и придётся заказывать транзистор? Да, транзисторы 70R900P я точно закажу про запас, но сейчас пришла идея «приколхозить» то, что есть. Как уже сказал, в таком корпусе вообще ничего не подходит. Зато нашёл TK11A65D, у него чуть ниже пороговое значение напряжения, зато он в двое сильнее по току, ещё у него больше ёмкость насыщения, но этот фактор в данной цепи не столь существенен. В остальном у этих полевиков близкие параметры. Ну а как оно пойдёт, самому интересно…

Колхоз

Проблема заключается в том, что у сгоревшего 70R900P корпус DPAK, его Drain — это часть корпуса, которая припаивается к плате, рассеивающей тепло (а греются такие транзюки — будь здоров!). TK11A65D выполнен в корпусе TO-220 с изолированным Drain, а к поверхностному монтажу вообще не приспособлен! Что бы отвести тепло от нового транзистора, нужен радиатор. Можно что то придумать, но высота ограничена задней крышкой телевизора, так что не получится вылезти больше, чем самый высокий элемент на плате, в моём случае — трансформатор. Между ним и крышкой был ещё зазор в пару миллиметров.

Запаял сетевой конденсатор, максимально низко его расположив. Проверил, крышка чуть касается кондёрчика. Отлично. Подобрал у себя кусок алюминиевого радиатора подходившего по высоте, убрал лишнее, просверлил отверстие под крепление транзистора, промазал КПТ-8, прифигачил полевик, выгнул ножки в нужном направлении, на всякий одел термоусадку на выводы и впаял конструкцию на место сгоревшего. Высота получилась вровень с конденсатором. А сам радиатор ещё и запаян к плате, так что она будет продолжением радиатора и заберёт часть тепла. Перегоревшую общую дорожку заменил кусок провода, благо, плата двухслойная и не пришлось искать сквозной пробой. Для надёжности пройдусь высокотемпературным клеем…

Вот так должно быть «по заводу»
А получилось как то так…

Три, два, один… пуск!

Ну что запуск? Честно говоря, даже не стал включать через лампочку (тупо не нашёл у себя на 60 ватт, а в магаз идти не было охоты). Навёл кофеина, закурил (вам не советую) и включил в сеть…

Дым не вышел, посторонних звуков нет, диод дежурки горит! Выключил. Проверил напругу на сетевом кондёре, в норме, т.е. падает вместе с затуханием светодиода. Радиатор полевика холодный, да он толком и не работал. Включил повторно, взял пульт и нажал красную кнопку…

Никакой реакции! Пронеслись разные мысли, суть которых сводилась к одному — что ты хотел от такого «колхоза»? Нужно проверить напряжения и заказывать нормальную элементную базу, всё переделать… Но сначала, не мешало бы проверить ПДУ. Ко мне в ремонт приносят телевизоры вообще без пультов, а тут он хоть есть и даже выглядит, как новый. Включаю камеру на смартфоне, «свечу» в объектив, а там ноль. Ок, мне не могло так повезти, пульт есть, но с севшими батарейками! Конечно, запустить телик можно было и с панели кнопок, но что то я «залип» возясь с пультом. Обратил внимание на то, что батарейки не просто были севшие, на них был налёт, окислы (обычно такое бывает, когда путают полярность). Заменил, контакты почистил. Направляю в камеру — есть импульсы ик диода, но в том то и дело, что они есть всегда, даже когда я не нажимаю на кнопку! Понятно, такое бывает от налёта внутри, на контактах платы пульта. Странно, потому что ПДУ выглядит чистым, без следов залития и грязи. Быстро ополовинил пульт, благо он без единого винтика, на защёлках.

Действительно, внутри плата девственно чиста… Может продавлена одна из кнопок? Подсоединил батарейки без кнопочной матрицы, направляю на камеру — импульсы присутствуют! На плате единственная микросхема и разводка контактных дорожек. Взял линзу и… на первой же кнопке (на контактах платы) увидел заводской брак — контактное напыление замыкает соседние контакты! Устранил, процарапав напыление (фото не сделал, к сожалению, а потом разбирать пульт не стал, защёлки хлипкие, не рассчитаны на многократную работу). Вставил батарейки, проверил, сигнала нет, при нажатии есть! Вот почему ПДУ выглядел таким новым и лежал в заводском пакете вместе с юзермануалом, а батарейки просто разрядились от постоянно «включенного» пульта.

Повторный запуск

Собрал, подключил телевизор в сеть, дежурка есть, пробую включить с пульта — есть! Загорелся зелёный огонёк светодиода, на экране появилось изображение. Значит прошивка жива и блок питания отрабатывает, как надо! Перед тестовым прогоном решил доработать подсветку, убрав один из резисторов. Изображение стало заметно темнее, но в пределах нормального восприятия, в настройках всё по-среднему, если что, можно и добавить яркости. Собрал с подсоединённым термо-датчиком в районе радиатора мосфета, запустил тестовое кино «Дэд-пулл». За несколько часов температура так и не поднялась выше 45 градусов, сказывается запас по току у транзистора и мощная система охлаждения (радиатор и участок платы). Конечно, при длительной работе будет сказываться общий нагрев всей платы + нагрев от светодиодной подсветки, но думаю, запас точно есть.

Вот такой колхозный ремонт с минимальными затратами вышел. Стоимость ремонта, как я и говорил будет нулевая, но исправлять, если что, тоже мне)) Хотя что то мне подсказывает, что раньше обратятся с потухшей подсветкой, чем с ремонтом блока питания… Это не первый и не последний ремонт кустарным методом, иногда приходится изворачиваться, что бы удешевить или ускорить ремонт.

Дёшево и сердито… и нагло))

Ну а если вас это не пугает, а важен результат, то сразу ко мне!
Удачи!

Поделиться в: