Недорогой ремонт недорогого телевизора. Поехали!

В ремонт попал телевизор Harper 28R575T

Со слов владелицы:

“раздался хлопок и пошёл дым, с тех пор больше не включается”. Мы же с вами знаем, что электроника работает на синем дыме, а так как он вышел, то всё, телевизор и правда работать не будет. Просили сделать срочно и не дорого.

Не проверяя дефект (смысла в этом нет, дым же вышел) разбираем телевизор. Сразу бросается в глаза взорванная вздутая банка на 82мкф и 400 вольт, тёмные следы копоти, прогоревший низкоомный резистор и нагар на плате в районе шим-контроллера.

Да уж, с ходу понятно, что сетевой предохранитель в обрыве, скорее всего пробиты входные диоды, микросхема шим и силовой мосфет. Проверяем – так оно и есть, печаль в том, что выгорели smd компоненты в обвязке микросхемы, номинал теперь придётся подбирать опытным путём. Но всё это, включая полевой транзистор, лишь следствие аварии. Нужно найти причину.

Собственно, из практики следует, что у подобных схем причиной выхода дыма часто является высоковольтный конденсатор в цепи транзистора. Схема простая и распространённая, по сути, там больше ломаться не чему. Выпаиваем и проверяем, кроме не понятных показаний ёмкости, на корпусе есть следы пробоя…

По итогу диагностики

высовольтный конденсатор на подобной схемеТак же выпаиваем весь сгоревший мусор. Из четырёх мостовых диодов, пробиты оказались двое, но менять будем все. После очистки платы выяснилось, что прогорела общая (минус) дорожка от шим-контроллера. А так как на ней же работает обратная связь опто-пары (общий вывод и вывод сигнала идут в шим), то скорее всего эту деталь тоже зацепило, меняем и её.

Сгоревшие элементыВ итоге, имеем горсть сгоревших деталей, часть из которых трудно опознать. Не видна их маркировка и номиналы. Схемы именно на эту плату есть, но разные и с указанием номиналов я так и не нашёл. Дело в том, что у нас пострадал БП, а так как он выполнен на одной плате с mainboard, то вариантов исполнения подобных схем десятки, если не сотни. И нам ещё не известно, как чувствует себя холодная часть (cold) схемы.

Основной БП (HOT) подаёт общее напряжение, холодная формирует из него дежурное питание, питание подсветки, питание УНЧ, питание процессора и памяти. Скачок напряжения мог повредить “прошивку” и, даже, убить процессор. В этом случае ремонт вообще не целесообразен.

Проверяем процессор, по линии HDMI, которая подаётся непосредственно в него, сопротивление в норме, на USB тоже. Сопротивление не дросселях основных питаний в норме, это обнадёживает. Остаётся микросхема ПЗУ, но если прошивка будет повреждена, то она, есть в наличии в интернете, это тоже радует.

Схемы нет, но вы там держитесь!

Ну что же, пора собирать все элементы на место. С чего начать, ведь конкретной схемы нет? Нам поможет сгоревшая микросхема шим-контроллера! Она сильно пострадала, от маркировки читается только “Pzt…” и то, не чётко. Но и это не столь важно, она у нас “шестипалая” smd. LD5530RGLА такие шимки часто взаимозаменяемы, нужно только определить назначение выводов! Точка – ключ нумерации выводов на микросхеме виден, ориентируемся на вывод идущий к Gate (базе) сгоревшего полевого транзистора. Им оказался шестой вывод. Далее, ищем вывод питания микросхемы, в этом поможет конденсатор, их здесь даже парочка, смотрим, от плюса электролита идёт прозвонка на пятый вывод. Далее, самое простое, найти вывод обратной связи (FB), который должен быть связан с опто-парой. Есть – это второй вывод.

Ещё проще найти общий, массовый вывод, и да, это первый по нумерации, однако, в данном случае это было не столь очевидно, так как на минус сетевой “банки” он не звонится. LD5530RGL_datasheetВиной тому обрыв дорожки, однако, сгоревшие элементы обвязки, а именно smd конденсаторы, намекают нам, что они все звонятся в одной точке – это и есть общий, минусовой контакт. Так вот, первый вывод микросхемы шим, как раз звонится с этими элементами в одной точке!

Что осталось? 4й и 3й выводы. А чего не хватает для работы шим? Правильно, защиты. Один из этих выводов следит за перегрузкой на мосфете (и это 4й, через резистор идёт на Source), второй, а точнее третий по маркировке, обычно, работает как выключатель. Через него можно отключить выход микросхемы идущий на мосфет, в данном случае, через резистор подать напряжение ниже 1.6 вольта (это я уже вперёд забежал, так как определил тип шим-контроллера). Но иногда этот вывод вообще не используется.

Аналог шим – контроллера

OB2273И так, назначения всех шести выводов мы определили, плюс есть начальная часть маркировки, пару минут в поиске и мы находим очень похожий вариант – LD5530R. Смотрим свои запасы и понимаем, что именно такой микросхемы нет, это нормально, обычно так и бывает, всё есть, но того, что нужно – нет! Смотрим аналоги. Их полно, к счастью.

Всё сходится к распространённой микросхеме семейства OB2273. В запасах, даже нашёл новые, но 2263 (разница если и есть, то как раз в номиналах элементов обвязки). Однако, нашёл у себя ещё и донорскую плату, с похожей схемой блока питания, но с умершим процессором.

Телевизор с этой платой включался и работал, но мог внезапно вырубиться. Диагностический прогрев процессора показал, показал, что дело именно в нём, а значит всё остальное на плате цело. На доноре установлен шим OB2273! Схема работы с мосфетом тут немного другая, но сейчас главное, что один из главных компонентов схемы найден! Бонусом идёт то, что применив данную микросхему, мы исключаем ещё один элемент – резистор (неизвестного номинала, но судя по подобным схемам – 100кОм) с третьей ноги микросхемы. На донорской плате этот вывод был пустой, вот и мы его оставим в покое)) Кста, остальную обвязку (пара конденсаторов и резисторов) мы так же возьмём с донорской платы и не будем париться по их номиналам.

По нашей схеме в цепи Drain мосфета применён сдвоенный диод и резистор, на доноре управление через транзистор. Эту цепь скопировать не получится. Но оно нам и не нужно, пока определялся с маркировкой шимки, в интернете наткнулся на фото точно такой же платы в высоком разрешении, к счастью, маркировка и номиналы резисторов этой цепи там хорошо видны, как собственно, и маркировка микросхемы. Все эти элементы у меня есть в наличии. Мостовые диоды, опто-пара… Всё есть. Проблема возникла с мосфетом и сетевым конденсатором!

Мосфет и компания

Транзистор, видимо, ушёл работать в другой телевизор ещё раньше, а электролит не подходит по параметрам! По размеру – самое оно, а по ёмкости почти в два раза меньше. В принципе, если его поставить, то работать будет, с запасом по напряжению – 450 вольт. Но меньшая ёмкость уменьшит мощность всей схемы, накопленной энергии может не хватить для “раскачки” трансформатора, а как следствие, могут падать основные напряжения. Вся схема будет работать не стабильно…

Вообще, здесь важный момент! Все вышедшие из строя элементы по-хорошему нужно брать новые! Соответствующие схеме и всё такое… Но данный ремонт будет бесплатным (для знакомых), а значит и по затратам нужно обойтись по минимуму.

Заряженные сетевые банки телевизора

Поискал на своём складе, максимум что нашёл банки на 68мкф 450в, но в очень длинном корпусе. Меньшая ёмкость, возможно, скажется, но разница не велика и всё покажут испытания. Что делать с полевым транзистором? Те что нашёл, не подходят по напряжению. Тут всё дело в трансформаторе, который он “раскачивает”. На пострадавшей плате применён вот такой и его менять уж точно не стоит. Неужели ремонт затянется и придётся заказывать транзистор? Да, транзисторы 70R900P я точно закажу про запас, но сейчас пришла идея “приколхозить” то, что есть. Как уже сказал, в таком корпусе вообще ничего не подходит. Зато нашёл TK11A65D, у него чуть ниже пороговое значение напряжения, зато он в двое сильнее по току, ещё у него больше ёмкость насыщения, но этот фактор в данной цепи не столь существенен. В остальном у этих полевиков близкие параметры. Ну а как оно пойдёт, самому интересно…

Колхоз

Проблема заключается в том, что у сгоревшего 70R900P корпус DPAK, его Drain – это часть корпуса, которая припаивается к плате, рассеивающей тепло (а греются такие транзюки – будь здоров!). TK11A65D выполнен в корпусе TO-220 с изолированным Drain, а к поверхностному монтажу вообще не приспособлен! Что бы отвести тепло от нового транзистора, нужен радиатор. Можно что то придумать, но высота ограничена задней крышкой телевизора, так что не получится вылезти больше, чем самый высокий элемент на плате, в моём случае – трансформатор. Между ним и крышкой был ещё зазор в пару миллиметров.

Запаял сетевой конденсатор, максимально низко его расположив. Проверил, крышка чуть касается кондёрчика. Отлично. Подобрал у себя кусок алюминиевого радиатора подходившего по высоте, убрал лишнее, просверлил отверстие под крепление транзистора, промазал КПТ-8, прифигачил полевик, выгнул ножки в нужном направлении, на всякий одел термоусадку на выводы и впаял конструкцию на место сгоревшего. Высота получилась вровень с конденсатором. А сам радиатор ещё и запаян к плате, так что она будет продолжением радиатора и заберёт часть тепла. Перегоревшую общую дорожку заменил кусок провода, благо, плата двухслойная и не пришлось искать сквозной пробой. Для надёжности пройдусь высокотемпературным клеем…

Вот так должно быть “по заводу”
А получилось как то так…

Три, два, один… пуск!

Ну что запуск? Честно говоря, даже не стал включать через лампочку (тупо не нашёл у себя на 60 ватт, а в магаз идти не было охоты). Навёл кофеина, закурил (вам не советую) и включил в сеть…

Дым не вышел, посторонних звуков нет, диод дежурки горит! Выключил. Проверил напругу на сетевом кондёре, в норме, т.е. падает вместе с затуханием светодиода. Радиатор полевика холодный, да он толком и не работал. Включил повторно, взял пульт и нажал красную кнопку…

Никакой реакции! Пронеслись разные мысли, суть которых сводилась к одному – что ты хотел от такого “колхоза”? Нужно проверить напряжения и заказывать нормальную элементную базу, всё переделать… Но сначала, не мешало бы проверить ПДУ. Ко мне в ремонт приносят телевизоры вообще без пультов, а тут он хоть есть и даже выглядит, как новый. Включаю камеру на смартфоне, “свечу” в объектив, а там ноль. Ок, мне не могло так повезти, пульт есть, но с севшими батарейками! Конечно, запустить телик можно было и с панели кнопок, но что то я “залип” возясь с пультом. Обратил внимание на то, что батарейки не просто были севшие, на них был налёт, окислы (обычно такое бывает, когда путают полярность). Заменил, контакты почистил. Направляю в камеру – есть импульсы ик диода, но в том то и дело, что они есть всегда, даже когда я не нажимаю на кнопку! Понятно, такое бывает от налёта внутри, на контактах платы пульта. Странно, потому что ПДУ выглядит чистым, без следов залития и грязи. Быстро ополовинил пульт, благо он без единого винтика, на защёлках.

Действительно, внутри плата девственно чиста… Может продавлена одна из кнопок? Подсоединил батарейки без кнопочной матрицы, направляю на камеру – импульсы присутствуют! На плате единственная микросхема и разводка контактных дорожек. Взял линзу и… на первой же кнопке (на контактах платы) увидел заводской брак – контактное напыление замыкает соседние контакты! Устранил, процарапав напыление (фото не сделал, к сожалению, а потом разбирать пульт не стал, защёлки хлипкие, не рассчитаны на многократную работу). Вставил батарейки, проверил, сигнала нет, при нажатии есть! Вот почему ПДУ выглядел таким новым и лежал в заводском пакете вместе с юзермануалом, а батарейки просто разрядились от постоянно “включенного” пульта.

Повторный запуск

Собрал, подключил телевизор в сеть, дежурка есть, пробую включить с пульта – есть! Загорелся зелёный огонёк светодиода, на экране появилось изображение. Значит прошивка жива и блок питания отрабатывает, как надо! Перед тестовым прогоном решил доработать подсветку, убрав один из резисторов. Изображение стало заметно темнее, но в пределах нормального восприятия, в настройках всё по-среднему, если что, можно и добавить яркости. Собрал с подсоединённым термо-датчиком в районе радиатора мосфета, запустил тестовое кино “Дэд-пулл”. За несколько часов температура так и не поднялась выше 45 градусов, сказывается запас по току у транзистора и мощная система охлаждения (радиатор и участок платы). Конечно, при длительной работе будет сказываться общий нагрев всей платы + нагрев от светодиодной подсветки, но думаю, запас точно есть.

Вот такой колхозный ремонт с минимальными затратами вышел. Стоимость ремонта, как я и говорил будет нулевая, но исправлять, если что, тоже мне)) Хотя что то мне подсказывает, что раньше обратятся с потухшей подсветкой, чем с ремонтом блока питания… Это не первый и не последний ремонт кустарным методом, иногда приходится изворачиваться, что бы удешевить или ускорить ремонт.

Дёшево и сердито… и нагло))

Ну а если вас это не пугает, а важен результат, то сразу ко мне!
Удачи!